Astronomi

Standsning af et teleskop for at reducere lysstyrken med 5 størrelser

Standsning af et teleskop for at reducere lysstyrken med 5 størrelser


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Antag, at vi har en variabel stjerne med en størrelsesændring mellem maksimum og minimum 5 mag.

Hvor meget har du brug for at stoppe et teleskop ned (blokere noget af området), så stjernen ved maksimal lysstyrke ser ud til at være den samme lysstyrke som når den er i minimumsstørrelse uden stop.


Behandler som et skolespørgsmål

Hver ændring på 1 størrelse ændrer lysstyrken med hvor meget? Så med hvilken faktor vil en ændring på 5 størrelser give? (5 størrelser er et meget praktisk tal til dette spørgsmål)

Du bliver nødt til at reducere teleskopområdet med den samme faktor.


Opløsning og se

Når man diskuterer teleskopoptik, lægges der stor vægt på instrumentets opløsningsmuligheder. Kvantificeringen af ​​teleskopisk opløsning er noget en subjektiv proces. Eksempler er Rayleigh-, Dawes- og Sparrow-kriterierne. For flere detaljer om dette emne henvises til & # 8220Telescope Optics & # 8221 af Rutten og van Venrooij. Den velkendte teoretiske Rayleigh-opløsningsgrænse, svarende til Dawes, men mere restriktiv, er baseret på diffraktion [ α = 1,22 λ / D ] hvor a er opløsningen i radianer, λ er bølgelængden og D er den objektive størrelse. Vi vælger typisk en λ på 550 nanometer (5500 Ångstrøm), hvilket er den bølgelængde øjet er mest følsomt over for. Med denne bølgelængde og D i meter er formlen for a i buesekunder forenkles til [ a = 0,1384 / D ]

Derfor ville AAIs diffraktionsopløsning for dets 10-tommer (0,25 m) og 24-tommer (0,61 m) teleskoper være henholdsvis 0,54 og 0,23 buesekunder. Vi ved selvfølgelig, at vores teleskop & # 8217 s opløsning ikke er nær så god som Rayleigh diffraktionsformlen antyder. Årsagen er at se atmosfærisk.

Jordbaserede teleskoper, inklusive vores blotte øjne, skal kæmpe med billedforvrængning og scintillation forårsaget af atmosfæriske forstyrrelser, når lys når os ud fra det ydre rum. Derfor blinker stjerner, og billeder sløres og danses, når de ses med teleskoper eller kikkert. Denne effekt forværres, når zenith-vinklen øges. Husk at zenithvinklen er vinkelafstanden fra zenithen og lig med 90 grader i horisonten. Temperaturændringer og vind skaber variationer i atmosfæriske brydningsindeks, hvilket resulterer i disse billedforvrængninger. Denne tilstand kaldes & # 8220seeing & # 8221, og er en vigtig overvejelse ved valg af placeringen af ​​et observatorium.

Atmosfærisk se varierer betydeligt baseret på placering, vejrforhold og tid på dagen. Den gennemsnitlige syn i Muana Kea, en førsteklasses beliggenhed, er omkring 0,5 buesekunder, mens Mount Wilson observatoriet har se i 1 buesekund. Disse er bjergsteder, der har bedre se end vores lokale New Jersey-websteder. Vores forhold resulterer typisk i 1 til 4+ buesekunder. Så hvis vores syn er inden for området 1 til 4 buesekunder, hvad betyder det med effektive teleskopopløsninger?

[ D = 0,1384 / a ]

For 1 buesekund se er den effektive blænde 0,138 meter eller 5,45 tommer, og for 4 buesekunder er den 0,0346 meter eller 1,36 tommer. Med andre ord er den effektive opløsningskapacitet for AAIs store teleskoper den for et 5 1/2-tommer instrument eller sandsynligvis endnu mindre. Dette er især tilfældet i solvisning, hvor Solens energi skaber betydelig atmosfærisk turbulens og ser i dagtimerne ned til 2 til 4+ buesekundområdet. Da AAI's teleskoper er større end vores begrænsning, er deres største fordel i forhold til mindre teleskoper deres evne til at samle lys, en vigtig natfordel. Det skal også påpeges, at når der vises med større blænder, kan der være korte øjeblikke med næsten diffraktionsbegrænset opløsning. Men når det bruges fotografisk, vil se normalt være den begrænsende opløsning.

Hvordan kan virkningerne af at se minimeres? Ideelle placeringer er fjerntliggende bjergtoppe med fremherskende vinde fra havet. Hawaii, de chilenske områder og De Kanariske Øer er førende eksempler. I vores område hjælper det med at undgå vejrfronter og placere instrumenter på græs. I min personlige solfotograferingsoplevelse giver det altid de bedste resultater at stoppe et teleskop og en blænde til 4 & # 8211 6 cm.

Et godt amatør-websted om estimering af seeffekter er af Rose City-astronomerne i Portland, Oregon, http://www.rca-omsi.org/seeing.htm

Naturligvis er professionelle observatorier begyndt at beskæftige sig med brug af aktiv og adaptiv optik, hvor spejle er vippet eller bevidst forvrænget for at kompensere for atmosfæriske effekter. Disse justeringer kan finde sted i millisekundområdet, hvilket giver opløsninger, der svarer til Hubble-rumteleskopets. Som en side, skal man erkende, at radioteleskoper ikke generes ved at se (eller lysforurening), fordi de beskæftiger sig med meget større bølgelængder inden for decimeter eller meter.


Indhold

Til et ND-filter med optisk densitet d, kan den brøkdel af den optiske effekt, der transmitteres gennem filteret, beregnes som

hvor jeg er intensiteten efter filteret, og jeg0 er hændelsesintensiteten. [1]

Brug af et ND-filter gør det muligt for fotografen at bruge en større blænde, der er ved eller under diffraktionsgrænsen, som varierer afhængigt af størrelsen på det sensoriske medium (film eller digitalt) og for mange kameraer er mellem f/ 8 og f/ 11, med mindre sensoriske mellemstørrelser, der har brug for større blændeåbninger, og større, der er i stand til at bruge mindre blænder. ND-filtre kan også bruges til at reducere billedets dybdeskarphed (ved at tillade brugen af ​​en større blænde), hvor det ellers ikke er muligt på grund af en maksimal lukkerhastighedsbegrænsning.

I stedet for at reducere blændeåbningen for at begrænse lys, kan fotografen tilføje et ND-filter for at begrænse lyset og kan derefter indstille lukkerhastigheden i henhold til den ønskede bevægelse (f.eks. Sløring af vandbevægelse) og blændesættet efter behov (lille blænde for maksimal skarphed eller stor blænde for smal dybdeskarphed (motiv i fokus og baggrund ude af fokus)). Ved hjælp af et digitalt kamera kan fotografen se billedet med det samme og vælge det bedste ND-filter, der skal bruges til den scene, der optages, ved først at kende den bedste blænde, der skal bruges til maksimal ønsket skarphed. Lukkerhastigheden vælges ved at finde den ønskede sløring fra motivets bevægelse. Kameraet ville være indstillet til disse i manuel tilstand, og derefter justeres den samlede eksponering mørkere ved at justere enten blænde eller lukkerhastighed under hensyntagen til antallet af nødvendige stop for at bringe eksponeringen til det ønskede. Denne forskydning ville så være antallet af stop, der er nødvendige i ND-filteret til brug for den scene.

Eksempler på denne anvendelse inkluderer:

  • Sløring af vandbevægelse (f.eks. Vandfald, floder, oceaner).
  • Reducering af dybdeskarphed i meget stærkt lys (f.eks. Dagslys).
  • Når du bruger en blitz på et kamera med en lukker for fokusplanet, er eksponeringstiden begrænset til den maksimale hastighed (i bedste fald ofte 1/250 sekund), hvor hele filmen eller sensoren udsættes for lys på et øjeblik. Uden et ND-filter kan dette resultere i behovet for at bruge f/ 8 eller højere.
  • Brug af en bredere blænde for at holde sig under diffraktionsgrænsen.
  • Reducer synligheden af ​​bevægelige genstande.
  • Tilføj motion blur til motiverne.
  • Forlængede tidseksponeringer.

Filtre med neutraltæthed bruges til at kontrollere eksponering med fotografiske katadioptriske linser, da brugen af ​​en traditionel irismembran øger forholdet mellem den centrale forhindring, der findes i disse systemer, hvilket fører til dårlig ydeevne.

ND-filtre finder applikationer i adskillige højpræcisions lasereksperimenter, fordi effekten af ​​en laser ikke kan justeres uden at ændre andre egenskaber ved laserlyset (f.eks. Kollimering af strålen). Desuden har de fleste lasere en minimal effektindstilling, hvormed de kan betjenes. For at opnå den ønskede lysdæmpning kan et eller flere neutraltæthedsfiltre placeres i strålens vej.

Store teleskoper kan få månen og planeterne til at blive for lyse og miste kontrasten. Et filter med neutral densitet kan øge kontrasten og reducere lysstyrken, hvilket gør månen lettere at se.

Et gradueret ND-filter er ens, bortset fra at intensiteten varierer på tværs af filterets overflade. Dette er nyttigt, når et område af billedet er lyst, og resten ikke er som i et billede af en solnedgang.

Overgangsområdet, eller kanten, fås i forskellige variationer (blød, hård, dæmpning). Den mest almindelige er en blød kant og giver en jævn overgang fra ND-siden og den klare side. Hard-edge-filtre har en skarp overgang fra ND til clear, og dæmpningskanten skifter gradvist over det meste af filteret, så overgangen er mindre synlig.

En anden type ND-filterkonfiguration er ND-filterhjul. Den består af to perforerede glasskiver, der gradvis har en tættere belægning påført rundt om perforeringen på forsiden af ​​hver disk. Når de to diske modroteres foran hinanden, går de gradvist og jævnt fra 100% transmission til 0% transmission. Disse bruges på katadioptriske teleskoper nævnt ovenfor og i ethvert system, der kræves for at arbejde ved 100% af blændeåbningen (normalt fordi systemet kræves for at arbejde med sin maksimale vinkelopløsning).

I praksis er ND-filtre ikke perfekte, da de ikke reducerer intensiteten af ​​alle bølgelængder ens. Dette kan undertiden skabe farveafstøbning i optagede billeder, især med billige filtre. Mere markant er de fleste ND-filtre kun specificeret over det synlige område af spektret og blokerer ikke proportionalt alle bølgelængder af ultraviolet eller infrarød stråling. Dette kan være farligt, hvis du bruger ND-filtre til at se kilder (såsom solen eller det hvide metal eller glas), der udsender intens usynlig stråling, da øjet kan blive beskadiget, selvom kilden ikke ser lys ud, når den ses gennem filteret . Der skal bruges specielle filtre, hvis sådanne kilder skal ses sikkert.

Et billigt, hjemmelavet alternativ til professionelle ND-filtre kan fremstilles af et stykke svejseglas. Afhængigt af klassificeringen af ​​svejserens glas kan dette have effekten af ​​et 10-stop filter.

Variabelt filter med neutral densitet Rediger

Den største ulempe ved filtre med neutral densitet er, at forskellige situationer kan kræve en række forskellige filtre. Dette kan blive et dyrt forslag, især hvis man bruger skruefiltre med forskellige linsefilterstørrelser, hvilket vil kræve, at man bærer et sæt for hver medfølgende linsediameter (selvom billige opstigningsringe kan fjerne dette krav). For at imødegå dette problem har nogle producenter oprettet variable ND-filtre. Disse kan fungere ved at placere to polariserende filtre sammen, hvoraf mindst en kan rotere. Det bageste polariserende filter udskærer lyset i et plan. Når frontelementet drejes, skærer det en stigende mængde af det resterende lys ud, jo tættere frontfiltrene kommer til at være vinkelret på bagfilteret. Ved at bruge denne teknik kan mængden af ​​lys, der når sensoren, varieres med næsten uendelig kontrol.

Fordelen ved denne tilgang er reduceret bulk og udgifter, men en ulempe er et tab af billedkvalitet forårsaget af både brug af to elementer sammen og ved at kombinere to polariserende filtre.

Ekstreme ND-filtre Rediger

For at skabe eteriske landskaber og landskaber med ekstremt sløret vand eller anden bevægelse kan det være nødvendigt at bruge flere stablede ND-filtre. Dette havde, som i tilfælde af variable ND'er, virkningen af ​​at reducere billedkvaliteten. For at imødegå dette har nogle producenter produceret ekstreme ND-filtre af høj kvalitet. Disse klassificeres typisk med en 10-stop reduktion, hvilket giver meget lave lukkertider selv under relativt lyse forhold.

I fotografering kvantificeres ND-filtre ved hjælp af deres optiske tæthed eller tilsvarende deres f-stop reduktion. I mikroskopi bruges transmittansværdien undertiden. I astronomi bruges fraktioneret transmission undertiden (formørkelser).


Standsning af et teleskop for at reducere lysstyrken med 5 størrelser - Astronomi

hy ville nogen gerne lave astrofotografi med en almindelig kameralinse i stedet for et teleskop? Der er mange grunde. Nogle genstande, som Mælkevejen og Veil Nebula, er for store til synsfeltet for de fleste teleskoper. En almindelig linse giver dig fleksibilitet til at opsætte hurtigt uden besværet og omkostningerne ved et tungt teleskop, ledninger, store batterier og (for nogle kameraer) en bærbar computer, Windows, enhedsdrivere og software. Bredbilledbilleder af Mælkevejen eller stjernerne kan også være meget smukke. Og nogle gange kan du tage mere interessante billeder med en almindelig linse, end det er muligt med et stort teleskop, såsom et billede af en flok gæs, der flyver foran Månen, den optiske forvrængning forårsaget af en jetudstødning eller Månen stiger over et bjerg i Yosemite National Park.

Kriterierne for en god linse til fotografering af stjerner og fotografering i dagslys er helt forskellige. I denne artikel vil jeg diskutere nogle af de tekniske og fotografiske aspekter ved valg og brug af et kameralins til astrofotografering.

Linsekriterier for teleskopfri astrofotografi

Billede af en del af Mælkevejen i stjernebilledet Cygnus. Dette billede blev lavet uden et teleskop og kun et 80 & ndash200mm f / 2.8D zoomobjektiv (indstillet til 100 mm) på et almindeligt stativ ved hjælp af en umodificeret Nikon D7000. I alt 28 eksponeringer på 5 sekunder, taget i Raw-tilstand ved ISO 3200, blev kombineret i software for at reducere mængden af ​​støj. Dette billede blev også ændret og kontrastjusteret. Det rødlige område i midten til højre er Nordamerika-tågen. Sammenlign dette billede med billedet under Nebulae.

For kameraer er der ingen tvist om, at et DSLR-kamera er så lavt som du realistisk kan gå, hvis du vil tage billeder af god kvalitet om natten (selvom der er nogle mennesker, der stadig bruger filmkameraer og får gode resultater). Men der er stor forvirring omkring linser. Nogle kameraanmeldelseswebsteder latterliggør ideen om at være besat af objektivstørrelsen. De råder dig til bare at komme tættere på emnet. Det er et godt råd, hvis du tager billeder af din hund, som måske er tre meter væk, men når motivet er 1.800.000 lysår væk, er det ikke rigtig en mulighed. (Men hvis du har et par milliarder dollars skatteydernes penge liggende, som NASA gør, er det stadig meget godt råd.)

Astrofotografi er en videnskab. Den gyldne regel inden for videnskab er: Gør altid rådataene så gode, som du kan få dem. For at gøre astrofotografi godt er det bedre for dig at bruge penge på gode linser end at købe en billig en og prøve at ordne billedet i Photoshop. Fotoshopping af dine billeder får dem kun til at se unaturlige ud. For eksempel er en fejl, folk ofte laver med Photoshop, at gøre baggrunden sort og derved fjerne alle de svage detaljer fra billedet. Erfarne astrofotografer kan få øje på dette med det samme og ville ødelægge dit image.

Når det er sagt, er det muligt at få gode resultater med linser, der koster omkring hundrede dollars. Den største faktor i widefield-astrofotografi er ikke linsen, men mængden af ​​lysforurening på dit websted. Jo værre lysforurening, jo sværere er det at trække den ud.

Forvrængning

Lad mig fjerne nogle få myter, inden jeg begynder. Brug af et kameralinser i stedet for et teleskop gør ikke nødvendigvis din opgave lettere. Du vil have meget mere problemer med lysforurening med en almindelig linse end med et teleskop. Du får også den ekstra opgave at gøre dit fotografi til en interessant komposition. Det er normalt ikke en mulighed med et teleskop. Selvom mange mennesker er tiltrukket af astrofotografi med kameralinser, fordi de synes, det er billigere, er det ikke nødvendigvis sådan. Du kan nemt bruge en eller to tusind dollars for en god kameralinsen. For den mængde penge kunne du få et meget godt teleskop og en edb-montering.

Komaforvrængning ved kanten af ​​et 35 mm f / 1,8 objektiv ved forskellige blænder. Dette anses for at være en fremragende linse, men for stjernefelter kan den kun bruges, når den stoppes ned fire trin. En langsommere linse, f.eks. En f / 2.8, skal stoppes ned ad fire trin, hvilket betyder, at du allerede er nede på f / 4.5. (D7000, 10 sek, ISO 1600, dagslys hvidbalance, omstørrelse)

På den anden side er der med et kameralinsen mindre behov for at være fortrolig med himlen. Du peger bare i den generelle retning af "op" og tager dit billede. Og hvis du keder dig med det, kan du bruge linserne til andre ting, som at kaste dem på din hund, når den bjeffer for meget, fordi du ikke tager nogen billeder af den. Så det er en god måde for begyndere at komme i gang.

De tre faktorer, der er vigtigst ved fotografering af stjerner, er kromatisk aberration (CA), hastighed og skarphed.

    Kromatisk afvigelse Selv nogle linser mærket ED, som har nogle elementer lavet af glas med ekstra lav dispersion, har uacceptabel CA. For et landskabsbillede er CA ikke så vigtigt. For stjerner får du 2 eller 3 separate stjerner i hjørnerne - en rød, hvid og blå stjerne ved siden af ​​hinanden. Ja, du kan nogle gange rette dette i software, men det er smertefuldt. Spild ikke din tid med et ikke-ED-objektiv.

Uændret billede af månen taget med et Nikkor VR 18 & ndash300mm f / 3.5 & ndash5.6G zoomobjektiv (D7000, 1/100, f / 8, brændvidde 300 mm, fokusfunktionsmanual, ISO 100, beskåret, anvendt let skarphed) . En bedre linse ville undgå den kromatiske aberration, der er synlig her, og give et skarpere resultat.

Striden om skarphed er sandsynligvis en holdover fra de gamle dage, hvor folk plejede at udskrive papirkopier af deres fotos. Alligevel har det et punkt: på grund af det optiske lavpasfilter i næsten alle DSLR-kameraer (D800E og D7100 er de eneste undtagelser, jeg kender til), vil dine billeder altid være lidt uklar, når de ses i fuld størrelse, selv når de tages med et objektiv på flere tusinde dollars. For at få et artefaktfrit, skarpt billede er det normalt nødvendigt at reducere det til ca. halvdelen af ​​dets oprindelige størrelse. Jeg bruger & ldquobin pixels - gennemsnit & rdquo-funktionen i Imal til dette, fordi denne funktion også reducerer billedstøj, men det kan også gøres i Photoshop.

En artikulerende skærm er en stor bekvemmelighed. Jeg brugte et bærbart tv, men de har en tendens til at suge op batteristrøm.

Nogle andre funktioner er vigtige for fotografering i dagtimerne, men mindre for astrofotografering:

    Vibrationsreduktion Et stativ eller et stativ og en fjernudløser er afgørende for enhver form for astrofotografering. Vibrationsreduktion hjælper ikke. Lad VR være slået fra, hvis dit objektiv har det.De fleste af mine linser har det ikke engang & mdashbut da lærte jeg fotografering med et gammelt manuelt filmkamera og migrerede efterfølgende til en Coolpix 880, som var så langsom, at det tvang mig til at lære trickene med at holde et kamera stabilt (som f.eks. , limer det på en klippe).


Linse kryber forvrængning i infrarødt billede af planeten Jupiter taget med et zoomobjektiv og ingen tape. Indstillinger: Modificeret D90, R72 filter, Nikkor 80 & ndash200 f / 2.8D, f / 3.2, start brændvidde 86 mm, 9 sek, ISO 1600.

Geometrisk forvrængning kan skabe store hovedpine, når du prøver at kombinere flere rammer. Hvis der er forvrængning, stilles nogle dele af det kombinerede billede ikke på linje, hvilket får billedet til at se ude af fokus. Dette kan ske, hvis linsen er centreret eller vippet, eller hvis der er ufuldkommenheder i dit filter, objektiv eller kamerasensor.

Linser

Satellitsti fotograferet med Nikkor 50mm f / 1.2-objektiv (D7000, 2 sek, f / 2, ISO 4000, beskåret, ændret størrelse til 50% bredde). Dette er en afgrøde fra et hjørne af billedet, men alligevel er linsen så god, at ingen CA og meget lidt koma er synlige. Satellitstier er generelt svagere end flystier, bortset fra store satellitter som ISS. Med erfaring er det let at se forskellen.

Så hvad er den bedste linse at bruge? Som med fotografering i dagtimerne afhænger det af, hvad du vil fotografere. Vælg dit objektiv på baggrund af, hvor stort dit objekt er. Et gratis Windows-program (ccdcalc) kan vise dig, hvordan nogle populære astronomiske objekter passer inden for synsfeltet til forskellige teleskoper og linser.

    Store genstande Mælkevejen, konstellationer, stjernespor, meteorer og mdashuse en kort linse.

Tåger er gode emner til teleskopfri astrofotografering, fordi nogle af dem har vinkelstørrelser mange gange større end Månen. Det eneste problem er, at de fleste tåger udsender deres lys ved 656 nanometer, hvilket næsten er blokeret fuldstændigt af kameraets interne filter. For at fange den smukke dybe røde glød af rekombinerende brintatomer skal du have dit kamera modificeret til infrarødt. Men nogle tåger, som Svanetågen og Oriontågen, er lyse nok til at du kan sømme dem selv med et umodificeret kamera.

Nogle stjerneklynger, såsom Plejaderne og Hyaderne, er også store nok til, at en teleobjektiv fungerer tilfredsstillende. Men resultatet bliver ikke så godt, som hvis du brugte et teleskop, fordi en lille linse vil savne nogle af de finere detaljer.

En eksponering på 30 sekunder af Ursa Major taget med et 35 mm f / 1,8-objektiv på en Nikon D7000 ved ISO 1600. Selvom himlen så helt mørkt ud for øjet, ser det ud til at være lysebrunt på dette billede på grund af lysforurening. (Natfotografier taget med en D7000 har dog en tendens til at virke lidt mere brune end med andre kameraer.) Det er muligt at korrigere dette i software på dette billede, fordi der er masser af signal at arbejde med. Dette særlige billede blev fotobombet af en ildflue, som er synlig som tre gule striber øverst til højre.

Den samme linse stoppede ned til f / 4.0. Dette billede ville være sværere at rette, fordi signalet er svagere, men kameraets støj er den samme. Du bliver nødt til at tage flere billeder og kombinere dem på computeren (ved hjælp af Deep Sky Stacker eller en eller anden kommerciel software som Nebulosity) for at få et støjfrit billede. Disse tre billeder i dette panel er blevet ændret og konverteret fra 48 til 24 bits / pixel, men ellers ikke ændret.

Med et 70 & ndash300mm zoomobjektiv indstillet til 300 mm er stjernerne lidt lysere end 35 mm objektivet på grund af den større blænde. Men stjerne efterfølgende bliver nu et problem. F / 4.5 er også så åben som denne linse bliver. Ved 300 mm er det kun f / 5,6. Selvom det ikke er synligt her, er stjernerne i hjørnerne meget forvrængede. I det virkelige liv bliver du sandsynligvis nødt til at stoppe denne linse ned til f / 8 for at få acceptable stjerneformer.

Kameralinser måles ved deres brændvidde i millimeter. Teleskoper måles ved diameteren af ​​deres primære linse eller primære spejl i millimeter. Brug disse formler til at konvertere:
brændvidde mm / blænde mm = f-nummer.
brændvidde mm / f-antal = blænde mm.

Antallet af opsamlede fotoner, der bestemmer maksimal lysstyrke, er proportionalt med blænde i kvadrat. Hastighed, dvs. evnen til at fokusere meget lys effektivt på et enkelt pixelelement, er omvendt relateret til f-nummeret. Forstørrelse er proportional med brændvidde. Opløsning bestemmes af mange faktorer, herunder turbulensen i atmosfæren og linsens blænde.

Jeg er mest fortrolig med Nikon-linser, da jeg har brugt en masse af dem, men Canon-linser er lige så gode. Nikons kan bruges på en Canon, hvis du tilføjer en speciel adapter, men Canon-objektiver fungerer ikke på en Nikon. Her er min korte gennemgang af nogle Nikon-objektiver til teleskopfri astrofotografering.

    Nikkor 28 & ndash300mm f / 3.5 & ndash5.6 (FX)(Blænde = 8 & ndash53,6 mm). Nogle mennesker klager over, at fokusringen på denne er for lille. Ved højere zoom går det ned til f / 5.6, hvilket betyder, at det er ret langsomt. Dette er en fantastisk rejselinse, men det er ikke ideel til astrofotografering. Forskellen mellem f / 3.5 og f / 1.8 er nat og dag og mdashliterally (se fotos til højre).

Åbning ringer Nogle linser har ikke en blændering, så blænden kan kun indstilles i kameraet. Disse slags linser er fine med en DSLR, men de fungerer ikke på CCD-astronomikameraer, fordi de fleste af dem ikke har nogen måde at indstille blænden på. Hvis du nogensinde opgraderer til et astronomikamera, skal du sætte et stykke plastik i blændehåndtaget til objektivet for at forhindre det i at lukke ned til f / 22. Disse linser bør undgås, hvis du nogensinde planlægger at flytte til et afkølet CCD-kamera.

Fordi FX-objektivformatet er større, er linser designet til FX større og har tendens til at samle mere lys, så de foretrækkes generelt frem for DX-linser, selv på et DX-kamera. Større diameter = mere opløsning og kortere eksponeringer.

Optiske afvigelser: Problemer og løsninger

Problem Karakteristisk symptom Opløsning
Sfærisk aberration Haloer omkring lyse objekter kan ikke få skarpt fokus Stop linsen ned
Kromatisk afvigelse Lilla frynser, farver ikke opstillet Brug en ED-linse
Koma Måger i hjørner Stop linsen ned
Diffraktion Fuzzy-billede ved f / 16 eller højere Åbn linsen
Ude af fokus Stjerner er ensartede runde diske, ikke point Brug Live View til at fokusere
Billeder bliver mørkere over tid Dugkondens på linsen Batteridrevet hårtørrer
Farvestøj Farvede pletter i billedet Brug lavere ISO og længere eksponering
Kromatisk fokalskift Røde glorier omkring stjerner Brug et filter, eller få et bedre objektiv
Forvrængning af tønde eller nålepude Lige genstande ser buede ud Brug en anden brændvidde
Mark krumning Uden for fokus i hjørner Brug en bedre linse eller markfladere
Astigmatisme (sjælden) Asymmetriske stjerner Linseelementer kan være forkert justeret
Vip Uden fokus på den ene side af billedet Objektivet monteres skævt, fastgør det igen
Dårlig sporing Stjerner er korte bindestreger i stedet for prikker Se nedenunder
Utilstrækkelig opløsning Stjerner er store klatter i stedet for point Brug et objektiv med større blændeåbning
Objektivblænding Store hvide cirkler på billedet Stop med at lave genindspilninger af Star Trek

Flystier vises som to parallelle strenge af perler på grund af 1-sekunders vingestrobe. Den røde midtlysstrobe ligner en uklar stjerne, men i dette teleskopbillede kan du se refleksioner fra dele af skroget. Farvestøj er også synlig i baggrunden.

En anden almindelig artefakt er store røde & ldquostars & rdquo, der vises i nogle billeder og ikke i andre. Disse er røde strober fra fly, der blinker med intervaller på et sekund. De kan være omgivet af en glorie forårsaget af refleksioner fra skroget. Lang tidseksponering af nattehimlen viser ofte mange stier med røde og hvide blink, der går i mange retninger. Hvis flyet har landingslys tændt, kan du se fire eller flere faste linjer.

Røde glorier omkring stjerner er meget almindelige. De forårsages, når linsen fokuserer rødt, grønt og blåt til forskellige punkter. Mange kameralinser gør dette. Det er en af ​​grundene til, at monokrome CCD-kameraer giver skarpere billeder end farvekameraer: med et monokromt kamera udsætter du en farve ad gangen og fokuserer igen, hver gang du skifter filtre.

Lange hvide striber kan være fly eller satellitter. Nogle satellitter, især Iridium-satellitter, vises som en kort blænding, der ligner et meteorspor. Eller de kan med jævne mellemrum blive lysere og svagere, hvis satellitten tumler ude af kontrol.

Stjernestørrelser og luftige diske


Orion Nebula fotograferet med en Nikkor 18 & ndash300mm linse (venstre) og en 4,3-tommer refraktor rækkevidde (højre). Billedet til højre er krympet for at gøre stjernefelterne i samme størrelse. Selv med en eksponering på tre sekunder er stjernerne i det venstre billede ikke runde, og de er større og færre i antal end teleskopbilledet. Det hjælper naturligvis heller ikke det faktum, at en trægren kom i vejen for kameraet. Kamerabilledet dækkede dog et meget bredere synsfelt. Også teleskopbilledet skulle eksponeres i 39 gange længere for at få sammenlignelig lysstyrke, fordi de samme fotoner var spredt ud over et meget bredere område på sensoren.
Indstillinger: Venstre = D7000 på fast stativ, Nikkor 80 & ndash200 f / 2.8D ved 200 mm, f / 3.2, ISO 1600, 49 rammer på 3 sek stablet ændret til 1/16 originalt område, beskåret, skærpet og kontraststrakt. Højre = modificeret D90 på WO FLT-110 + 0,8x reducer / fladder, f / 5,6, CGEM, ingen vejledende, samlet eksponering 96 min, ændret størrelse til 1/159x originalt område.

Optisk er stjerner punktkilder. Men på grund af lysets bølgeform vises et billede af en stjerne altid som en disk, kendt som en luftig disk, som har en begrænset størrelse. Flere faktorer bestemmer størrelsen på et stjernebillede på din sensor:

    Ser Ved stor forstørrelse findes ikke stjerner i faste positioner, men bevæger sig tilfældigt rundt på grund af atmosfærisk turbulens. Dette kaldes at se og det måles i antallet af buesekunder, som stjernen bevæger sig, idet 2 & ndash4 buesek er typisk.

Et resultat af dette er, at det er sværere at fotografere tåger med en lille linse end en stor, fordi stjernerne, der er forholdsmæssigt større i en lille linse, blokerer mere for udsigten.

The Cambridge Photographic Star Atlas er et godt eksempel på kompromiserne mellem astrofotografi uden teleskop. Mellinger og Stoyan brugte et avanceret SBIG 16-bit kamera og Minolta 50mm f / 1.4 linse, stoppet ned til f / 4 og intet teleskop til at fotografere stjernerne set fra både den nordlige og sydlige halvkugle. De resulterende billeder er spektakulære for stjernemarker, men middelmådige for tåger og forfærdelige for galakser. At fotografere små objekter som galakser og planeter er en udfordring med en almindelig linse på grund af dens lavere opløsning. Resultatet er typisk en mættet, hvid aflang blob med ringe eller ingen detaljer. Selv Andromeda og den store magellanske sky, som har en stor tilsyneladende vinkelstørrelse, kan være vanskelige med en lille linse.

Monteres

Ved hjælp af et almindeligt stativ, hvor længe kan du udsætte, inden stjernesøgende bliver et problem? Efterfølgende påvirkes af fire faktorer:

  1. Tid Jo længere du udsætter, jo mere efterfølgende får du.
  2. Blænde Jo mere lys du kan komme ind på din sensor, jo kortere kan din eksponering være.
  3. Forstørrelse Med et 35 mm-objektiv og et kamera med en DX- eller APS-C-sensor bliver stjernesøgende stødende efter ca. 20 sekunder. Med et 200 mm objektiv på det samme kamera begynder stjerner at skifte til striber efter kun 5 sekunder.
  4. Afvisning Mængden af ​​efterfølgende pr. Tidsenhed afhænger af cosinus af vinklen fra den himmelske ækvator. I almindeligt sprog betyder det, at hvis du peger direkte på nord- eller sydpolen, vil der ikke være nogen efterfølgende, og du får mest efterfølgende for objekter på ækvator. For eksempel kan du med en 200 mm linse eksponere stjerner i Ursa Major i op til 5 sekunder, men den længste du kan eksponere Orion-tågen uden efterfølgende er ca. 2 sekunder.

Der er flere måder at håndtere dette på:

    Motoriseret beslag Der er billige motoriserede beslag, der er fremstillet specielt til dette formål. Efterhånden som din forstørrelse nærmer sig det fra et teleskop, bliver det mere og mere vigtigt at få mere præcis bevægelse og justere monteringen med jordaksen. Hvis du befinder dig på den nordlige halvkugle, sker det ved at rette bjælkens rotationsakse mod Polaris. De dyrere tyske ækvatorbeslag, der bruges af amatørastronomer, fungerer også, men de er ikke nødvendige ved disse forstørrelsesniveauer, medmindre du vil have meget lang eksponeringstid. Nogle mennesker bruger en hjemmelavet enhed kendt som & & ldquobarn-door mount. & Rdquo

Som nævnt ovenfor kan efterfølgende også skyldes zoomlinser, der zoomer alene.

Nebulae (Tilføjet 24. sep. 2013)

Billede af en del af Mælkevejen i stjernebilledet Cygnus ved hjælp af filtre. Dette billede blev lavet uden et teleskop ved hjælp af en Nikon D90 modificeret til infrarød og en CGEM motoriseret montering. Den røde kanal er en enkelt 10-minutters eksponering med et Baader 7 nm H-alfa-filter. De grønne og blå kanaler er en enkelt 10-minutters eksponering med et Celestron 8-nm OIII-filter. Linse: Nikkor f / 1.2 50 mm, indstillet til f / 2.0, ISO 400, ingen styr (beskåret og ændret størrelse).

Jeg nævnte ovenfor, at tåger er ideelle emner til astrofotografering med et almindeligt kamera, fordi de er så store. Men hvad har du lige brug for for at tage gode billeder af en tåge? Her er en indkøbsliste:

  1. En motoriseret montering er afgørende, fordi du udsætter i 5 minutter til en time.
  2. Mindst et smalbåndsfilter med en diameter på to tommer. Hydrogen-alfa (H & alpha) filtre og Oxygen-III (OIII) filtre er gode at starte. (Pas på: nogle filtre markeret som H & alpha er virkelig langpasfiltre og vil give forfærdelige resultater.)
  3. En 52 & ndash48 mm nedadgående ring plus et sæt af nedadgående ringe, hvis din linse har noget andet end 52 mm i diameter.
  4. En hurtig, skarp linse. Hvis din linse ikke er skarp, vil stjernerne være så store, at de har tendens til at dække over tågen.
  5. En klar, mørk himmel.
  6. Et kamera modificeret til infrarød. Nogle mennesker ændrer deres eget kamera, men der er mange leverandører, der vil gøre det mod et gebyr. Det er en simpel ændring, og det modificerede kamera kan normalt stadig bruges til regelmæssig fotografering. Hvis du gemmer delene, er det ikke svært at konvertere det igen.
  7. For DSLR'er foretrækkes den nyeste flok kameraer, fordi de er meget mere følsomme. Da du bruger et smalbåndsfilter, fungerer Live View-fokusering ikke med de ældre kameraer. Du kan stadig fokusere ved prøve og fejl, men et mere følsomt kamera, som Nikons D7100 eller Canon-ækvivalent, gør opgaven meget lettere.

Nogle tåger er lyse nok til, at du kan undvære nogle af ovenstående genstande. For eksempel har jeg taget rimeligt gode billeder med et H & alpha-smalbåndsfilter af objekter, der kun var et par grader væk fra fuldmånen (dispenserer med vare nr. 5). For et blåt ilt III-filter har du dog brug for mørkt. Et modificeret kamera er kun nødvendigt til H & alpha og SII, som er i det nær-infrarøde. Hvis du ikke vil risikere at ændre dit kamera, kan du stadig tage flotte billeder af nogle tåger med et umodificeret kamera ved hjælp af et OIII-filter, men de ser blå ud. Desværre udsender ikke alle tåger blå stråling.

Fotografiske linser er ideelle til vidvinkeloptagelser som billedet af tågen i Cygnus vist ovenfor. Dette billede kombinerer tågen omkring stjernen Sadr, som er centrum for & ldquocross & rdquo i Cygnus. Den sommerfuglformede IC 1318-tåge i midten og den lille C-formede halvmåne-tåge (NGC 6888) over og til højre ser rød ud. Den store hvide tåge nederst til venstre er Nordamerika-tågen (NGC 7000). Lige over det er Pelican Nebula. Den hvide parenteseformede nederst til højre er Veil Nebula (IC 1340). Intet teleskop blev brugt, men kameraet var fastgjort til et CGEM-tysk ækvatorialmontering.

Sammenlign dette billede med billedet øverst på siden, hvor Nordamerika-tågen bare er en svagt lyserød udtværing oven på Mælkevejens baggrund. Uden et filter er det næsten umuligt at fotografere Veil-tågen med et kameralinsen. Med et filter kan du næsten ikke gå glip af det.

Objektivets skarphed gør en enorm forskel på billeder som dette, fordi stjernerne er punktkilder. Lyt ikke til folk, der fortæller dig, at en skarp linse ikke er nødvendig. Jeg prøvede den samme tåge den samme nat med en f / 1,8 35 mm linse, fokuseret til perfektion, og i stedet for skarpe punkter kom stjernerne ud som store fuzzy klatter. Så jeg skiftede til en manuel f / 1.2 50 mm linse. Afvejningen med denne særlige linse er, at nær-infrarød og blå ikke fokuserer på nøjagtigt det samme punkt, så det er nødvendigt at fokusere igen, når der skiftes filtre.

Mere avancerede teknikker

Nogle genstande er så store, at det næsten er umuligt at fotografere dem med et teleskop. Det er her, hvor kraften i teleskopfri astronomi kommer ind. De fleste mennesker er sandsynligvis fortrolige med den gigantiske Orion-tåge (se billedet ovenfor), men de er måske ikke klar over, at den er omgivet af en endnu større tåge kaldet Barnard's Loop (Sh2-276), som er over 12 gange større, både i faktisk størrelse og tilsyneladende størrelse, med en vinkelstørrelse på næsten 840 minutters bue. Det er 28 gange større end Månens vinkelstørrelse. Barnards Loop dækker næsten 15% af afstanden fra himmellegemsens ækvator til polen. På trods af sin størrelse er det alt for svagt til at blive set med det blotte øje eller endda gennem okularet på et typisk teleskop.

På denne skala er hele Orion-tågen, som er omkring det dobbelte af den tilsyneladende størrelse af månen, kun en lille hvid klat i midten, og Horsehead-tågen er en lille mørk klip nær Alnitak (den venstre længste af de tre store stjerner i Orions bælte). At fotografere Barnards løkke med et teleskop ville være som at fotografere Empire State Building med et mikroskop. Du kunne gøre det, og du ville helt sikkert få bedre opløsning og finere detaljer, men det ville tage uger med udsættelse og omhyggeligt syning af billeder sammen. Billedet nedenfor tog mindre end en time at fotografere plus yderligere ti eller tyve minutter computerbehandlingstid.

Barnards løkke i Orion er 320 lysår på tværs og kun 1300 lysår væk, så dens vinkelstørrelse er 13,8 grader. (Modificeret D90 og 50 mm f / 1.2-linse.) Sammenlign dette billede med billedet nedenfor fra et monokromt CCD-kamera.

Her er det udstyr, der blev brugt til dette billede.

  1. En DSLR delvist modificeret til infrarød, indstillet til ISO 800.
  2. CGEM motoriseret montering (justeret med Polaris ved hjælp af et polært omfang).
  3. 2-tommer H-alfa, 7 nm filter og en 52 & ndash48 mm nedtrapningsring.
  4. Nikkor 50 mm f / 1.2 linse indstillet til f / 2.0.
  5. En kopi af Deep Sky Stacker.
  6. Billedbehandlingssoftware (Imal eller tilsvarende) for at justere kontrasten.

For at lave dette billede tog jeg 11 eksponeringer på 5 minutter hver med H & alpha-filteret og 8 farveeksponeringer på 15 sekunder uden filter.Ved f / 2, med moderat niveau af lysforurening, kan du kun eksponere i 10 og 15 sekunder, før himmelbaggrunden begynder at mætte billedsensoren. Hvis dit objektiv er langsommere, har du brug for forholdsmæssigt længere eksponeringer. Fordi Barnards sløjfe er så svag, er H-alfa-filteret afgørende for at blokere stjernelyset. Næsten intet er synligt gennem et O III-filter, brint er langt det stærkeste signal, så du har brug for et kamera, der kan fotografere den nær-infrarøde bølgelængde af brint. Det betyder enten en modificeret DSLR eller et specialiseret CCD-astronomikamera.

Sørg for at indlæse farvebillederne i Deep Sky Stacker, ellers kan softwaren blive forvirret og gøre billedet helt rødt. Tommelfingerreglen er: et sekund uden filter svarer til et minut med et filter.

Afkølede astronomikameraer

Sammenlign dette billede med nedenstående taget med et afkølet astronomikamera (samlet eksponering 40 min). CCD-kameraer er mere følsomme og har højere opløsning end en DSLR. Billeder er glattere på grund af den større pixeldybde, men kameraerne er sværere at bruge. Generelt styres de af en bærbar computer via et USB, ethernet eller serielt kabel.

Du kan få sammenlignelige billeder med en DSLR, men det tager meget længere tid. Se linuxsetup137.html for detaljer om opsætning af et CCD-kamera. Hvad et astronomikamera køber dig, er mere effektiv brug af din begrænsede observationstid.

Barnards Loop fotograferet med det samme Nikkor f / 1.2-objektiv, men ved hjælp af et afkølet astronomikamera i stedet for et DSLR. Venstre: Rød = H & alfa, grøn = luminans og blå = blå. Højre = kun Halpha. Disse billeder blev taget på en aften, hvor mange fly fløj rundt, så de krydsede med flystier. Tåger vises ofte i gråtoner for at gøre det lettere at se detaljerne. Teknisk set var dette et afkølet CCD-kamera, men i dette tilfælde var yderligere køling faktisk ikke nødvendigt. Det var så koldt, at når jeg indstillede kameraet til & minus15C, kom varmelegemet i stedet for at køle ned.

Beskåret, ikke-ændret billede af halvmåne-tågen (NGC 6888) taget med et Nikkor 50mm f / 1.2-objektiv uden et teleskop ved hjælp af et afkølet CCD-kamera og filtre. Rød = H & alfa, grøn og blå = OIII. Læg mærke til, hvordan stjernetågen delvist tilsløres af stjernerne. Et teleskopbillede ville vise flere detaljer, og stjernerne ville være mindre, mens et DSLR-billede ville være mere uklar og mange af de svagere stjerner ville gå tabt i støj. (Kontraststrakt og beskåret til 1,46% af det oprindelige areal. CGEM motoriseret monterings total eksponering 90 min.)

Veil nebula fotograferet med en 180 mm f / 2.8 tele-kameralins. Fordi Veil Nebula er så stor, kan de fleste teleskoper kun fange en del af den ad gangen, men det passer perfekt til denne linse. Jeg brugte et afkølet monokromt CCD-kamera til dette billede. Det giver dig mulighed for at genfokusere efter udskiftning af filtre, hvilket er nødvendigt med de fleste kameralinser. Den begrænsende faktor her var den blågrønne baggrund fra Månen, som var ude, mens billedet blev taget. Jeg trak det fra billedet. Alligevel tog det kun 20 minutter med hvert filter at få dette billede. (Rød = H-alfa-filter Grøn og blå = OIII-filter. Ikke beskåret, men kontraststrakt og ændret størrelse. CGEM-motoriseret montering, ingen vejledende totaleksponering var 20 min. H-alpha og 20 min. O-III.)

Jupiter og Saturn-forbindelse fotograferet uden teleskop. Tre af Jupiters måner er synlige omkring Jupiter (til venstre). (D7000, ISO 500, 300 mm objektiv, f / 11, fem billeder på 1 sek stablet manuelt, beskåret og skærpet)

Opdatering (31. mar. 2015) Nikon har en ny DSLR designet til astrofotografi kaldet D810A. Det er et CMOS-kamera på 36,3 MP, der er følsomt over for bølgelængder op til 656 nm, der gør lange eksponeringer op til 15 minutter og har intet optisk lavpasfilter.

Se Montering af store linser til astrofotografering for de grundlæggende oplysninger om, hvordan man fastgør ting sammen, når man laver astrofotografi uden et teleskop.

Opdatering (23. dec 2020) Tror du, at det er umuligt at fotografere Jupiters måner uden et teleskop? Tænk igen. Til højre er et foto af sammenhængen mellem Jupiter og Venus den 22. december 2020. Tre af Jupiters måner er synlige. På den tid, det ville have taget at oprette et teleskop og finde målet, ville planeterne have sat sig bag træerne. Derefter er ekstreme nærbilleder af træer også gode.

Se Montering af store linser til astrofotografering for de grundlæggende oplysninger om, hvordan man fastgør ting sammen, når man laver astrofotografi uden et teleskop.


Lens VS Telescope: påvirker blændeopløsningen på styrke / skarphed?

Så dette er dybest set en fortsættelse af en idé fra en anden tråd, der taler om forskellige sensorer og deres evne til at løse. Én plakat bragte teleskoper op for at fremhæve, men tråden maxede ud, og jeg troede, det var værd at diskutere (hvis du ikke gør det, vil jeg respektere det og lade dig stille forlade tråden uden at myrde dig).

Så her & # 39s kød og kartofler. Man kan læse næsten overalt, web, bøger, personlige logfiler, astrofotografer (AP) vil sværge ved dette, at større blænde vil forbedre opløsningen. Når jeg siger blænde, betyder jeg ikke F-stop, mener jeg den faktiske størrelse på frontelementet (objektivelement). For at komme i gang her er et citat fra Telescope.com,

& quotEt teleskop & # 39; s vigtigste attribut er dets blænde, der bestemmer lysstyrken og skarpheden af ​​alt, hvad du ser gennem dit omfang. Teknisk set er dette diameteren på hovedobjektivet eller spejlet, og når blænden øges, øges også detaljerne i det billede, du ser. Afhængigt af blændeåbningen kan du enten se et åbent eller et begrænset synsfelt. For eksempel viser et godt blændeomfang på 10 & quot; skarpere billeder end endda et velfremstillet 6 & quot-blænde-teleskop. & Quot

Så jeg prøver at ordne sammenhængen med denne påstand. At sige detaljerne i det billede, du ser, forbedres med blænderstørrelse er ikke noget, vi hører meget med kamerafotografering, men hvorfor? Gælder dette ikke for kameralinser? Og hvis ikke hvorfor ikke? En primærlinse er ikke meget anderledes end et teleskop, de er faktisk næsten identiske. Selv ved hjælp af en teleskoprørsamling fastgjort til et kamera kaldes prime scoping.

Så hvad giver her? Deres fysik bag det skal ordnes, hvorfor jeg håber, at denne tråd tiltrækker de af jer, der kan gøre det. Som jeg forstår det, ville større blænde muligvis reducere påvirkninger af diffraktion (men på et tidspunkt kan diffraktion allerede ikke være synlig?), Og det ville tilføje mere lys til bedre SNR. Men hvis et foto allerede er i ISO-standarden med korrekt eksponering, vil mere lys ikke hjælpe SNR, ikke? Så for at øge detaljen skal det være enten diffraktionsreduktion eller noget andet.

Dette bringer et andet spørgsmål op, er sværhedsgraden af ​​diffraktion baseret på F-stop eller diameteren af ​​det forreste element (af linsen eller omfanget)? For mig er alt dette vigtige oplysninger. Mange af disse AP-fyre er meget seriøse i deres ting, jeg finder det svært at acceptere, at de bare tager fejl. Jeg har mødt nogle seriøse AP-buffere, og de sætter enhver fotograf, jeg kender, til skamme, når det kommer til entusiasme.

Så spørgsmålet, påvirker frontelementets diameter (i refraktorer) detaljer og opløsningskraft, eller foregår der noget andet her, enten er de forkert eller misforstået? Jeg ved, at der er andre faktorer, der vil påvirke detaljerne, som glasets kvalitet og afvigelser, så lad os forstå, at vi taler om endda spillefelt med dem. Hvis alt andet er ens, & # 160ie hvis lysmængden ikke er en faktor med ISO-ect, & # 160 vil en større blænde give flere detaljer?

& quotKør til lyset, Carol Anne. Kør så hurtigt som muligt! & Quot

Astronomer og producenter af teleskoper ved, at opløsningskraft øges med linsediameteren. For teleskoper er det en slags indlysende. 1.) det er ligesom triangulering, hvor jo bredere de to målepunkter er, jo mere præcis er målingen 2.) forudsat at DOF er en pleje, jo bredere åbning, jo mindre diffraktion.

Der er sandsynligvis et par ting, der gør fotografering anderledes. 1.) Større linser er dyrere og sværere at fremstille og kan derfor ikke fremstilles så præcist som mindre 2.) Hvis den virkelige verden er ligeglad med DOF, og for den samme DOF har du lige diffraktion 3. ) større linser koster meget mere, og hvis du allerede har nok opløsning, hvorfor bruge mere? 4.) meget få forbrugerlinser er diffraktionsbegrænsede.

Efter min mening betyder stigningen i opløsningskraft på grund af større linser, selvom det er teoretisk korrekt, ikke så meget for kameraer.

Den virkelige grund til, at jeg kom med pointen, er at ændre folks tankegang om sensorstørrelse og lysindsamling. Alle har lært, at en større sensor giver bedre resultater end en mindre, men de fleste har ikke tænkt igennem og indså, at de på grund af de større linser. Astronomer vælger først en teleskopstørrelse, en anden sekund. Fotografer vælger sensorstørrelsen og derefter linserne.

Hvad astronomer gør giver mig mere mening. Forskellen mellem ækvivalente linse F-stop kan være 10: 1 eller større, mens forskellen i sensorydelse aldrig kunne være mere end sige 2: 1. Objektiv først, sensor andet.

Jeg ved ikke, hvorfor dette koncept møder en sådan modstand. Det betyder, at et lille sensorsystem kan svare til et større, hvis du lægger store nok linser på det. Som vi ved, er stort set sandt med brugen af ​​hastighedsforstærkere. Det lyder fjollet for nogle, men Hubble har en mellemstor formatstørrelsessensor, som er TINY i forhold til størrelsen på dens & # 39s linse. Proportionelt klogt, det værre end parring af en mobiltelefon til et Canon L-objektiv.

Et logisk output af ækvivalens er, at sensorstørrelse ikke betyder noget. For et hvilket som helst format kan du vælge en linse, der giver ydeevne svarende til et andet format.

Jeg har sagt det før. Hvis mindre linser giver dig den nødvendige ydelse, kan du lige så godt købe dig ind i et mindre karosserisystem. Hvis du tror, ​​du har brug for store linser, kan det lige så godt få et større system. Det giver ikke mening at sætte store linser på en lille krop og omvendt.

Lad os nu gå ud og få en øl, mens vi ser denne tråd vokse til 150. . .

professionel kyniker og modstridende: tag det ikke personligt
http://500px.com/omearak

Ontario Borte skrev:

Så dette er dybest set en fortsættelse af en idé fra en anden tråd, der taler om forskellige sensorer og deres evne til at løse. Én plakat bragte teleskoper op for at fremhæve, men tråden maxede ud, og jeg troede, det var værd at diskutere (hvis du ikke gør det, vil jeg respektere det og lade dig stille forlade tråden uden at myrde dig).

Så her & # 39s kød og kartofler. Man kan læse næsten overalt, web, bøger, personlige logfiler, astrofotografer (AP) vil sværge ved dette, at større blænde vil forbedre opløsningen. Når jeg siger blænde, betyder jeg ikke F-stop, mener jeg den faktiske størrelse på frontelementet (objektivelement). For at komme i gang her er et citat fra Telescope.com,

& quotEt teleskop & # 39; s vigtigste attribut er dets blænde, der bestemmer lysstyrken og skarpheden af ​​alt, hvad du ser gennem dit omfang. Teknisk set er dette diameteren på hovedobjektivet eller spejlet, og når blænden øges, øges også detaljerne i det billede, du ser. Afhængigt af blændeåbningen kan du enten se et åbent eller et begrænset synsfelt. For eksempel viser et godt blændeomfang på 10 & quot; skarpere billeder end endda et velfremstillet 6 & quot-blænde-teleskop. & Quot

Så jeg prøver at ordne sammenhængen med denne påstand. At sige detaljerne i det billede, du ser, forbedres med blænderstørrelse er ikke noget, vi hører meget med kamerafotografering, men hvorfor? Gælder dette ikke for kameralinser? Og hvis ikke hvorfor ikke? En primærlinse er ikke meget anderledes end et teleskop, de er faktisk næsten identiske. Selv ved hjælp af en teleskoprørsamling fastgjort til et kamera kaldes prime scoping.

Så hvad giver her? Deres fysik bag det skal ordnes, hvorfor jeg håber, at denne tråd tiltrækker de af jer, der kan gøre det. Som jeg forstår det, ville større blænde muligvis reducere påvirkninger af diffraktion (men på et tidspunkt kan diffraktion allerede ikke være synlig?), Og det ville tilføje mere lys til bedre SNR. Men hvis et foto allerede er i ISO-standarden med korrekt eksponering, vil mere lys ikke hjælpe SNR, ikke? Så for at øge detaljen skal det være enten diffraktionsreduktion eller noget andet.

Dette bringer et andet spørgsmål op, er sværhedsgraden af ​​diffraktion baseret på F-stop eller diameteren af ​​det forreste element (af linsen eller omfanget)? For mig er alt dette vigtige oplysninger. Mange af disse AP-fyre er meget seriøse i deres ting, jeg finder det svært at acceptere, at de bare tager fejl. Jeg har mødt nogle seriøse AP-buffs, og de sætter enhver fotograf, jeg kender, til skamme, når det kommer til entusiasme.

Så spørgsmålet, påvirker frontelementets diameter (i refraktorer) detaljer og opløsningskraft, eller foregår der noget andet her, enten er de forkert eller misforstået? Jeg ved, at der er andre faktorer, der vil påvirke detaljerne, som glasets kvalitet og afvigelser, så lad os forstå, at vi taler om endda spillefelt med dem. Hvis alt andet er ens, dvs. hvis mængden af ​​lys ikke er en faktor med ISO ect, vil en større blænde tilbyde flere detaljer?

Opløsning, DOF og diffraktion går alt sammen hånd i hånd:

Når DOF uddybes, gengives mere af billedet skarpt, både fordi mere af billedet er inden i DOF, og fordi linsens afvigelser mindskes, når blænden bliver mindre - op til et punkt. Afhængig af sensorens pixelstørrelse og skærmstørrelse på et billede begynder virkningerne af diffraktionsblødgøring at nedbryde billedets skarphed mere end den dybere DOF, og mindre aberrationer øger skarpheden. Punktdiffraktionsblødgøringen opvejer dog en dybere DOF, og mindre afvigelser afhænger enormt af scenen og linsens skarphed. Det er almindeligt at læse om & quotdiffraction begrænset blændeåbninger & quot, men disse er baseret på en & quotperfect & quot linse og billeder, hvor hele scenen ligger inden for DOF. Med andre ord er det ret almindeligt at opnå et skarpere og mere detaljeret billede, der er forbi & quotdiffraction limited & quot-blænde på grund af den dybere DOF inklusive mere af scenen.

Så for en aberrationsfri linse, hvor hele scenen er inden for DOF vidåben, opnås den højeste opløsning vidåben. & # 160 Selvfølgelig er linser ikke aberrationsfri, og vi tager heller ikke ofte fotos af scener, hvor DOF er et ikke-spørgsmål.

Det andet problem er støj. & # 160 Jo bredere blænde, desto mere lys falder der på sensoren i en given eksponeringstid, og jo mindre er støj, hvilket især er relevant for scener med bevægelse i dem, hvor en hurtigere eksponeringstid er nødvendig for at afbøde virkningerne af motion sløring, som er en af ​​de, hvis ikke de, mest destruktive egenskaber med hensyn til opløsning.

Således opnås den højeste opløsning ved at afbalancere DOF, linseaberrationer, diffraktion, bevægelsesslør og støj, og dette vil kun meget sjældent forekomme i den bredeste blændeåbning i fotografering.


Nemme måder at forbedre din visning på.

Mere om: GENEREL VISNING

STOP AF TELESKOP

Øget klarhed sammen med et længere brændvidde, nedsat lysstyrke og evnen til at bruge den bedste del af dit spejl er nogle af fordelene ved at stoppe et teleskop.

Teknikken er især anvendelig på større reflekterende og brydende teleskoper ca. 8 "(reflekterende) og 6" (brydning) og derover.

Skær en pap eller lignende disk ud med samme diameter som dit rør. Dette placeres over enden af ​​teleskopet (hvor lyset går ind). Skær huller fra disken på de steder, hvor kun spejlet ser (ingen forhindring). f.eks. mellem sekundære spejlarme, omkring det sekundære spejl, eller endda hvis din fokuser holder fast for langt for at skabe en forhindring. Hold cirklerne i sving pæne. Aflange er ok. Hvert hul er nu dit spejl uden blokering af det sekundære spejl, arme og måske fokuser, der stjæler opløsning. Dit nye spejl i størrelse ændrer teleskopets brændvidde til et længere, hvilket gør det fantastisk til Månen, planeterne og Transits - så længe motivet er lyst nok til dig nu, mindre spejl. Brug af cirkler på disken gør det lettere at udarbejde dit nye brændvidde osv. Cirkler giver dig også mulighed for at vælge, hvilken del af spejlet der skal bruges ved at dreje disken.


Astronomi 110 Laboratorium: Kursusoversigt

Et aftenmøde om ugen, der involverer en kombination af kort forelæsning, laboratoriearbejde, brug af astronomisk computersoftware og ekskursioner til astronomiske observationer. Der vil være et møde dagtimerne for at se solen, og en eller flere udflugter om natten til et mørkt sted for at se Mælkevejen og svage genstande. Tilmelding er begrænset til 24 studerende pr. Sektion.

Fleksibilitet er nødvendig for at gennemføre dette kursus. På ethvert givet tidspunkt er kun nogle planeter og andre objekter synlige. Desuden kan det være umuligt at observere i dårligt vejr, når det er overskyet, laboratorieøvelser eller arbejde med astronomisk computersoftware erstattes af astronomisk visning. Fra tid til anden kan yderligere visningssessioner planlægges for at drage fordel af unikke astronomiske begivenheder såsom formørkelser, meteorbyger, okkuleringer osv.

Advarsel: dette afsnit er stadig under udvikling, og nogle dele kan tilføjes eller ændres i fremtiden. Denne advarsel slettes, efter at alle tilføjelser og ændringer er blevet introduceret.

OVERSIGT OVER PROGRAMMET

-1. Organisation. Frigivelsesformular. Transport til og fra Kapiolani Park. Procedurer, generel information, klassificeringssystem. Bøger kræves og anbefales. Et astronomisk reflekterende teleskop: beskrivelse, samling, første brug. Spørgeskemaer. Fem minutters astronomitale. Brændende spørgsmål. Besøg computerlaboratoriet og første kontakt med computere.

0. Udgangspunkt: primitiv mand og primitiv tænkning. Hypotetiske ideer om de første rationelle tænkere. Startende antagelser: Vi er nødt til at postulere eksistensen af ​​(1) en objektiv virkelighed, tilgængelig for alle observatører og af (2) naturlove uden undtagelser. Årsag alene er ikke nok: Aristoteles-sagen. Eksperimentel kontrol: eksemplet på Galileo. Den moderne videnskabelige metode og ideer fra Karl Popper. At skelne videnskab fra pseudovidenskab.

Praktiske aktiviteter: observation og orientering. Himmelskuglen, kardinalpunkter, andre grundlæggende træk. Koordinatsystemer. Måling af tid. Tidszoner. Universel tid. Julian går ud.

1. Første trin: Sfæricitet og rotation af jorden. Eksperimentelle beviser: Eratosthenes, Foucaults pendul. Dag og nat: Jorden som en mørk krop. Solen er varm, men jorden ikke. Månen og dens betydning som et andet eksempel på en mørk krop. Månefaser og månesfæricitet. Test af en model: forklaring af månefaser som en funktion af position i forhold til solen.

Praktiske aktiviteter: Bliv fortrolig med kort over himlen.De lyseste stjerner på himlen, de mest genkendelige konstellationer. Kortlægning af Månens positioner i forskellige faser. Vinkler og deres enheder: grader og radianer. Måling af vinkelafstand.

2. Andet trin: fysisk størrelse, vinkelstørrelse og deres forhold til afstand. Størrelsen på jorden. Parallaks og afstanden til månen. Månens størrelse. Er solen og månen i samme afstand fra os? Argumentet fra Aristarchus som en test, der skal afgøres ved observation. Måneformørkelser og verifikation af størrelser og afstande.

Praktiske aktiviteter: Brug af den astronomiske flygtning til at teste intervaller mellem månefaser. Stjernelysstyrker og størrelsessystemet. Variable stjerner: lokalisering af Delta Cephei. Grafer og funktioner: hvordan man tegner en variabel størrelse som en funktion af en anden. Plots som en funktion af tid: perioder og faser.

3. Tredje trin: en første idé om solens størrelse. Hvad bevæger sig omkring hvad? Planeterne og deres komplicerede tilsyneladende bevægelser. Demonstration af det heliocentriske systems komparative enkelhed. Forudsigelse: faser af Venus. Galileo og hans teleskopiske opdagelser. Bekræftelse af det heliocentriske system. Keplers love. Bestemmelse af afstande i det indre solsystem ved hjælp af radar. Afstande til solen og til alle planeter i solsystemet ved hjælp af Keplers tredje lov. Størrelser af solen og planeterne.

Praktiske aktiviteter: kortlægning af planets bevægelser på tværs af konstellationerne. Månens tilsyneladende størrelse og Keplers love. Visuelle eller binokulære observationer af Delta Cephei. Laboratorieaktivitet: undersøgelse af et simpelt teleskop.

4. Fjerde trin: Gravitation. Fra "alt falder ned" til begrebet central tiltrækning fra en sfærisk krop. Newtons bidrag: æblet og månen adlyder den samme lov. Newtons universelle gravitationslov. Bestemmelse af G, gravitationskonstanten og af jordens masse. Bekræftelse ved hjælp af Keplers tredje lov. Masser af planeterne og solen. Regelmæssigheder i solsystemet og deres sandsynlige oprindelse.

Praktiske aktiviteter: teleskopiske observationer af planeter og asteroider fra Kapiolani Park.

5. Femte trin: stjerner som fjerne soler. Et argument baseret på observationer af okkuleringer af stjerner ved Månen. Huygens eksperiment og hans første afstandsoverslag. Afstandsmålinger: stjerneparallakser. Farve-mag diagrammer. Tilsyneladende og iboende lysstyrke. Stjernelysstyrker. Hovedsekvens. Plejaderne: en typisk stjerneklynge. Klyngediagrammer. Klyngeafstande. Cepheid-variable stjerner, periode-lysstyrke-forhold og dens kalibrering. Kugleformede klynger og deres distribution. Mælkevejen som et stjernesystem (Galaxy) og Solens placering.

Laboratorieaktivitet: parallaks i laboratoriet. Ekstra aktivitet: observationer af solen, der skal udføres nær middagstid på en dato, der skal aftales.

6. Sjette trin: galakser. Cepheids i Andromedas galakse. Et univers af galakser. Bølgemodel af lys. Regnbuer: spektret af vores sol. Spektroskoper og spektrografer. Spektre af stjerner, tåger og galakser. Doppler-effekten og dens anvendelser. Binære stjernesystemer og stjernemassebestemmelser. Rødskift af fjerne galakser. Hubble og udvidelsen af ​​universet. Ser tilbage i tiden. Big-bang-modellen og steady-state-universet.

Laboratorieaktivitet: spektre i laboratoriet.

7. Struktur af stof. Naturkræfter. Kvantemodel af lys: fotoner. Interaktioner mellem stof og stråling. Fortolkning af stjernespektre. Kemisk sammensætning af stjerner. Stjernepopulationer, metallicitet. Jordens tidsalder og hvordan man holder solen skinne så længe. Kilden til solens energi. Stjernedannelse og stjernernes udvikling. Supernovaer og sorte huller. Oprindelsen af ​​kemiske grundstoffer. Kemisk historie for vores Galaxy.

Praktiske aktiviteter: dybe himmel teleskopiske observationer fra Sandy Beach.

8. Hvor gammel er universet? Olbers paradoks: hvorfor er det mørkt om natten? Modellen for et homogent, uendeligt og evigt univers og dets tilbagevisning.

Praktiske aktiviteter: dybe himmel teleskopiske observationer fra Sandy Beach.

9. Big-bang-model: forudsigelser og observationsbekræftelse. Mikrobølge baggrundsstråling. En skitse af universets historie. Igen Doppler-effekten: mørkt stof og dets rolle i dannelsen af ​​galakser. Supermassive sorthuller i kerner i galakser. Kvasarer. Ekstragalaktiske supernovaer og accelerationen af ​​den universelle ekspansion. Uløste problemer.

Praktiske aktiviteter: afsluttende teleskopiske observationer fra Kapiolani Park.

10. Tilbage til Jorden. Apollo-programmet og måneklipperne. Effektsteorien om månedannelse. Sammenlignende planetologi: Venus, Jorden og Mars. Drivhuseffekten. Meteoritter, kratere og dinosaurer. En kometkollision med Jupiter. Søg efter asteroider, der kan påvirke vores jord. Andre kosmiske farer. Langsigtede overlevelsesstrategier.

Ingen praktiske aktiviteter. Enden.

MERE DETALJEREDE BESKRIVELSER AF PRAKTISKE AKTIVITETER

De aktiviteter, der faktisk kan udføres, skifter fra semester til semester afhængigt af synligheden af ​​astronomiske objekter. I efteråret 2007 kan vi ikke medtage alle de øvelser, der er anført her (for eksempel vil vi ikke have en chance for at se Venus eller Saturn), men jeg har ikke slettet dem, fordi de muligvis igen vil være mulige i fremtiden, og fordi nogle studerende er måske interesserede i ekstra læsning. Bemærk, at nogle sektioner ikke er opdateret og forbliver som de var i 2005. Min tak til Josh Barnes, der leverede det meste af det ældre materiale, og til Mike Nassir.

  1. Himlen
    1. Orientering: kompasspunkter, stigning og indstilling af astronomiske objekter [udendørs].
    2. Konstellationer: genkendelse af landemærker på himlen [udendørs].
    3. Månens faser: forholdet mellem Månens position og fase [udendørs].
    1. Et simpelt teleskop: undersøg dannelse af inverterede billeder, forudsig og mål forstørrelse [indendørs].
    2. Brug af astronomiske teleskoper: at finde objekter, sporing, valg af forstørrelse [udendørs].
    3. Fordele ved blænde: tæl stjerner, der er synlige efter at have stoppet ned til forskellige blænder, undersøge opløsning af tætte binære stjerner [udendørs].
    1. Størrelsen på vores planet: se en solnedgang på stranden og mål jordens radius [udendørs].
    2. Visning af Mars: I november 2005 kommer Mars tæt på Jorden og giver mulighed for detaljerede observationer [udendørs].
    3. Visning af månen: små teleskoper afslører en enorm mængde detaljer på Månens overflade [udendørs].
    4. En månebeskyttelse: se månen dække en stjerne for at sætte grænser for stjernens vinkeldiameter [udendørs].
    5. Deep Sky Objects: studer udseendet af dobbeltstjerner, stjerneklynger, tåger og galakser [udendørs].
    6. Lyskurver af variable stjerner: observationer af Delta Cephei med blotte øje kan give sin periode og dermed dens lysstyrke [udendørs].
    7. Iagttagelse af regnbuer: du skal gøre dette alene, fordi vi ikke kan forudsige, hvor og hvornår en regnbue vises! [udendørs].
    8. Måneformørkelse: Hvis du er søvnløs søndag aften (16. oktober), skal du være vågen to timer til mandag 17, og du vil se en delvis måneformørkelse [udendørs].
    9. Visning af Venus: se Venus blive større og større, og skift faser som Månen [udendørs].

    1. Bevægelser fra Venus og Mars: observationer af disse to planeter afslører konsekvenserne af vores egen bevægelse omkring solen [udendørs].
    2. Form af Månens bane:

    1. Parallaks i laboratoriet: Brug tværstab til at estimere afstande ved triangulering [indendørs].
    2. Afstand til månen: koordineret observation fra to punkter giver skøn over månens afstand [udendørs].
    3. Omvendt firkantet lov: verificer forholdet mellem afstand og tilsyneladende lysstyrke [indendørs].
    1. Spectra in the Lab: hvert element har et unikt `` fingeraftryk '' af spektrale linjer [indendørs].
    2. Solspektrum: observer absorptionslinjer i solens spektrum [udendørs].
    3. Visning af stjernespektre: spektrene af stjerner afslører stjernetemperaturer og kompositioner [udendørs].

    Det er ikke muligt at give en detaljeret tidsplan for dette kursus hver uge. Ting vil sandsynligvis ikke ske nøjagtigt som anført i "programoversigten". Vi vil have en række aktiviteter forberedt til hvert møde, så vi kan drage fordel af klart vejr og arbejde indendørs, når vejret er dårligt. Nogle emner kan afsluttes om en uge eller to, men andre medfører observationer fordelt over længere perioder. Især er gentagne observationer nødvendige for at følge bevægelsen af ​​planeter og asteroider (for eksempel Mars i 4.a), studere formen på Månens bane (4.b) og måle lyskurverne for variable stjerner (3.f ).


    Standsning af et teleskop for at reducere lysstyrken med 5 størrelser - Astronomi

    I begyndelsen af ​​1990'erne byggede jeg det, der må have været et af de tidligste automatiske fokuseringsanordninger til et CCD-kamera 1 ved hjælp af software skrevet af David Briggs. Min yndlingsmetode til at fokusere ethvert teleskop er dog at se på skærmen, mens jeg foretager meget små justeringer, indtil de svageste stjerner 'pludselig' kommer til syne meget pludselig. Jeg foretrækker selv at bedømme, om billederne er skarpe nok i stedet for at lade software bestemme for mig.

    Nogle af de fantastiske billeder, der offentliggøres i dag, tages normalt med enten store detektorer, korte brændvidder, små pixels eller en kombination af en af ​​de tre. Når disse billeder skaleres til at passe på en enkelt computerskærm, kan de se helt fantastiske ud. Men når det forstørres til en skala, der repræsenterer et mere beskedent kamera og pixelstørrelse, f.eks. 10 mm detektor og 12 mikron pixel, de vises ofte bløde eller bløde, især efter intensiv behandling. Den nemmeste måde at lave billeder på komme til syne skarpt er at reducere dem i størrelsesforstørrelse giver dig mulighed for at se sandheden.

    At opnå godt fokus har været en stor interesse for mig, der går tilbage til fotografiets dage, så når en af ​​mine venner havde problemer med at få skarpe stjernebilleder, var jeg meget opsat på at hjælpe. Jeg arbejdede med denne person på Southampton University og vidste, at han var en absolut perfektionist, så hans dårlige stjernebilleder må have gjort ham gal! Hans problem var, at han kun havde et øje, og det ventede på en grå stæroperation. For ham var software og hardware til autofokusering ude af spørgsmålet.

    Der er forskellige fokuseringstestmasker på internettet, og nogle er kommercielt tilgængelige. Deres største ulempe, især for alle med nedsat syn, er, at de normalt stoler på brugerens evne til at bedømme, når et objekt halverer eller passer perfekt sammen med et andet, og efter min mening kan resultaterne være ret tvetydige. Den test, jeg foreslog, var meget let, næsten nul pris, og vigtigst af alt er det utvetydigt, at det er meget indlysende, når perfekt fokus opnås. Jeg kalder det 'Diffraction Focus Test.'

    I princippet består den af ​​at placere en stang eller en rille, enten rund, firkantet eller rektangulær, metal eller træ, hen over hovedindgangen til et optisk system på en sådan måde, at det skaber en diffraktionsspids, der vises parallelt med kanten af ​​CCD i det resulterende billede. Stangens bredde er ikke kritisk, da der er opnået gode resultater med både ¼ "(6mm) og 1¼" (32mm) på 14 "(350mm) f / 6 SCT-opsætningen vist i figur 1. De resulterende diffraktionsspidser kan gøres tykkere eller tyndere ved at justere eksponeringen. Det eneste krav er, at stangens eller dyvelens sider er parallelle.

    Diffraktionsspidser vises ved 90º i forhold til stangens retning og skal være omtrent justeret med en række af pixels for at undgå pixellering. Kontraststrakte eksponeringer på 2 til 5 sekunder er normalt tilstrækkelige til en lys stjerne, der skal være i høj højde. Når eksperimentering har bestemt de korrekte eksponeringer for en passende diffraktionspiklængde og -bredde, kan softwaren indstilles til kontinuerlig opdatering. Det tilrådes at tage flere eksponeringer efter hver justering for at give tid til teleskopet at slå sig ned.

    Når der er langt fra fokus, vil der være to godt adskilte parallelle diffraktionspikes på hver side af stjernen. Selv når der er meget tæt på fokus, vil der stadig være to diffraktionspikes (figur 2). Kun når det er perfekt fokuseret, viser billedet en ensom spids (figur 3). Mine billeder blev indbygget 2x2 og producerede effektivt 12,9 mikron pixels, men billederne ser lige så små ud som i mange kameraer med meget mindre pixels.

    Selvom det primært er beregnet til teleskoper med moderat brændvidde og blænde, dvs. op til 6 "(150 mm) blænde og 40" (1 meter) brændvidde, kan testen også anvendes på DSLR-kameralinser med længere brændvidde, dvs. & gt200mm. Det er især nyttigt til de linser, der kan fokusere ud over uendelig indstilling. Det skal dog nævnes, at DSLR-kameraer skal indstilles til manuel fokusering og, hvis det er muligt, manuel blænderprioritet for at få nok lys og længere eksponering for at få tilstrækkelig lysstyrke i pigge.

    Den fulde blændeindstilling vil producere mere lys, men vigtigere, undgå forvirring på grund af de mange ekstra pigge forårsaget af irismembraner, når du stopper ned. Lukkeren skal udløses med forsinket handling for at eliminere kamerarystelser, som kan forårsage falske parallelle sekundære pigge.

    Da spidselængden er meget kortere med korte brændvidder og linser med lille blænde, skal den krævede eksponering være længere. Dette kan resultere i, at stjernen overvælder diffraktionspigerne, hvilket gør dem svære at se. Alle resulterende testbilleder skal zoomes i søgeren.

    For kritisk fokusering af et teleskop lader testen ikke meget at ønske, apparatet koster stort set intet og kan fremstilles på et par minutter fra et stykke stålstang, der holdes på plads af maskeringstape og fjederklip. Perfekt fokus kan opnås meget hurtigt og positivt og giver ikke plads til usikkerhed. Prøv denne enkle test, hvis kun som en nyttig tillidskontrol af din sædvanlige metode.

    Ron Arbor - Mens min hovedinteresse er at søge efter og finde supernovaer, nyder jeg også at designe og konstruere teleskoper og ekstraudstyr for at opnå maksimal ydelse.

    Artikel oprindeligt offentliggjort i JBAA 126, 1, 2016

    [Læsere kan være interesserede i at udforske BAAs sektion for instrumenter og billeddannelse eller at se på billeder af observatorier og udstyr, som BAA-medlemmer har uploadet til BAA-medlemssiderne.]


    Gratis forsendelse på ordrer over $ 75 og afregningsfakturering på ordrer over $ 350 (undtagelser gælder)

    <"closeOnBackgroundClick":true,"bindings":<"bind0":<"fn":"function()<$.fnProxy(arguments,'#headerOverlay',OverlayWidget.show,'OverlayWidget.show')>","type":"quicklookselected","element":".ql-thumbnail .Quicklook .trigger">>,"effectOnShowSpeed":"1200","dragByBody":false,"dragByHandle":true,"effectOnHide":"fade","effectOnShow":"fade","cssSelector":"ql-thumbnail","effectOnHideSpeed":"1200","allowOffScreenOverlay":false,"effectOnShowOptions":"<>","effectOnHideOptions":"<>","widgetClass":"OverlayWidget","captureClicks":true,"onScreenPadding":10>


    Hvorfor købe fra Orion

    • 30 dages pengene tilbage garanti
    • Safe & amp Sikker shopping
    • Samme dag forsendelse
    • Nem retur
    • Salgsprisgaranti
    • Gratis teknisk support

    Hvorfor købe fra Orion

    • 30 dages pengene tilbage garanti
    • Safe & amp Sikker shopping
    • Samme dag forsendelse
    • Nem retur
    • Salgsprisgaranti
    • Gratis teknisk support

    Shop vores kataloger

    Tjek vores farverige katalog fyldt med hundredvis af kvalitetsprodukter.

    Tilmeld dig via e-mail

    • 800-447-1001
    • Telescope.com
    • & kopi 2002 - Orion-teleskoper & amp. kikkerter Alle rettigheder forbeholdes

    Om Orion-teleskoper og kikkerter

    Siden 1975 har Orion Telescopes & Binoculars tilbudt teleskoper til salg direkte til kunder. Nu en medarbejder-ejet virksomhed er vi stolte af et uforanderligt engagement i produkter af bedste kvalitet, værdi og uovertruffen kundebehandling. Vores 100% tilfredshedsgaranti siger alt.

    Orion tilbyder teleskoper til alle niveauer: Begynder, Mellemliggende, Avanceret og Ekspert. Fra vores nybegynderteleskoper til amatørastronomer til vores Dobsonian-teleskoper til vores mest avancerede Cassegrain-teleskoper og tilbehør kan du finde det bedste teleskop til dig. Fordi vi sælger direkte, kan vi tilbyde dig en enorm værdi til en god pris. Ikke sikker på, hvordan man vælger et teleskop? Orions Teleskop-købers vejledning er et godt sted at starte.

    Orion kikkert er kendt for kvalitetsoptik til en god pris. Vi tilbyder kikkert til enhver synsinteresse, inklusive astronomiske kikkert, kompakt kikkert, vandtæt kikkert, fuglekikkert og sport- og jagtkikkert.

    Orions teleskop- og astrofotografi-tilbehør forbedrer din teleskopglæde uden at bryde banken. Udvid din seeroplevelse med tilbehør lige fra månefiltre til strømforstærkende Barlow-linser til avancerede edb-teleskopbeslag. Tag betagende fotos med vores overkommelige astrofotografi-kameraer. Og når du stirrer på, vil Orions teleskopkasser og covers, observationsudstyr, røde LED-lommelygter, astronomibøger og stjernekort gøre dine observationssessioner mere bekvem, behagelig og meningsfuld.

    Hos Orion er vi forpligtet til at dele vores viden og lidenskab for astronomi og astrofotografering med amatørastronomisamfundet. Besøg Orion Community Center for detaljeret information om teleskoper, kikkert og astrofotografi. Du kan finde astrofotografi "hvordan" tip og dele dine bedste astronomibilleder her. Send astronomi-artikler, begivenheder og anmeldelser, og bliv endda en fremhævet Orion-kunde!


    TSS Awards Badges

    TSS Dagens Foto

    En 150mm f / 5 Achromat stoppede ned på Jupiter, bare for sjov.

    Indlæg af John Baars & raquo ons 24 jun 2020 20:34

    Alle ved det. En 150 mm Achromat er et bredfeltteleskop med frygtelig CA. Bestemt ikke egnet til at observere Jupiter.

    Da jeg lavede lidt dyb himmel den anden nat med min 150 mm f / 5 Achromat, dukkede Jupiter op over de fjerntliggende bygninger og træer. Kunne du modstå det? Det kunne jeg bestemt ikke. Så jeg sigtede mod Jupiter.

    En Jupiter med et par bælter og en udtalt blå kant omkring blev præsenteret for mig. Stadig. Jeg var ikke rigtig imponeret over den blå farve.
    Men så huskede jeg, at producenten havde lavet et låsbart 11 cm centralt hul i hætten til. lejlighedsvis planet observerer ??
    Det drejer det originale f / 5 instrument i en 110mm f / 6.8.
    Selv som en temmelig forkælet planetobservatør med en 120 mm APO syntes jeg det viste sig at være okay. God nok til at vise, når ingen reflektor eller Apo er ved hånden. Selvfølgelig tillader jeg alle uenigheder

    Jeg lavede ikke en skitse. I stedet tog jeg en gammel skitse og forsøgte at gøre den med Paint til et indtryk, der kom tæt på den.

    Her er den originale skitse med en 4,7 tommer APO "

    Der er dog stadig et lille problem. At være så lav i nærheden af ​​horisonten Atmosfærisk spredning sparker ind. Som et eksempel forsøgte jeg også at få et indtryk af det. Så. til alle lejlighedsvise observatører og begyndere: hvis Jupiter ser sådan ud, er det ikke dit teleskop, okular eller diagonal, det er atmosfæren! Bare rolig, inden for flere år vil planeten Jupiter og Saturn være meget højere op, og meget af disse farvede fælge vil forsvinde inden da. Erfarne observatører bruger en atmosfærisk spredningskorrigering til at eliminere disse farver.

    (erfarne planetariske observatører vil bemærke, at jeg lavede en fejl. Og jeg vil ikke fortælle hvilken)

    Teleskoper i Schiedam i brugsfrekvens : * SW 150mm Achromat F / 5, * grabngo: SW 102 Maksutov F / 13,
    * SW Evostar 120ED F / 7.5, * OMC140 Maksutov F / 14.3, * Vixen 102ED F / 9, på Vixen GPDX.

    Mest brugte okularer : * Panoptic 24, * Leica ASPH zoom, * Zeiss barlow, * Pentax XO5.

    Oftest brugt kikkert : * AusJena 10X50 Jenoptem, * Swarovski Habicht 7X42, * Celestron Skymaster 15X70,
    * Kasai 2.3X40, * Swift Observation 20X80.

    Rijswijk Observatory Foundation teleskoper : * Astro-Physics Starfire 130 f / 8 på NEQ6, * 6 tommer Newton på GP, * C8
    på NEQ6, * Meade 14 tommer SCT på EQ8, * Lunt.

    TSS Awards Badges

    Re: En 150 mm f / 5 Achromat stoppede ned på Jupiter, bare for sjov.

    Indlæg af Bigzmey & raquo ons 24. juni 2020 21:32

    TSS Awards Badges

    Ad: En 150 mm f / 5 Achromat stoppede ned på Jupiter, bare for sjov.

    Indlæg af helikon & raquo ons 24. juni 2020 22:06

    TSS Awards Badges

    Ad: En 150 mm f / 5 Achromat stoppede ned på Jupiter, bare for sjov.

    Indlæg af Makuser & raquo tor 25. juni 2020 12:00

    TSS Awards Badges

    TSS Dagens Foto

    Ad: En 150 mm f / 5 Achromat stoppede ned på Jupiter, bare for sjov.

    Indlæg af John Baars & raquo tor 25 juni 2020 15:23

    Jeg regnede med, at et Baader Moon & amp Skyglow-filter måske kunne være nyttigt for at forbedre kontrasterne lidt. Naturlige farver forbliver bedre intakte end med farvede filtre.

    Om den atmosfæriske spredning. Selv solen har at gøre med det. Et perfekt eksempel:

    Bemærk, at de blå / grønne stråler er øverst. Samme med Jupiter.
    Men jeg glemte i skitsen Syd var oppe. så farverne er okay, men billedet af Jupiter i sig selv skal vendes 180 grader.

    Teleskoper i Schiedam i brugsfrekvens : * SW 150mm Achromat F / 5, * grabngo: SW 102 Maksutov F / 13,
    * SW Evostar 120ED F / 7.5, * OMC140 Maksutov F / 14.3, * Vixen 102ED F / 9, på Vixen GPDX.

    Mest anvendte okularer : * Panoptic 24, * Leica ASPH zoom, * Zeiss barlow, * Pentax XO5.

    Oftest brugt kikkert : * AusJena 10X50 Jenoptem, * Swarovski Habicht 7X42, * Celestron Skymaster 15X70,
    * Kasai 2.3X40, * Swift Observation 20X80.

    Rijswijk Observatory Foundation teleskoper : * Astro-Physics Starfire 130 f / 8 på NEQ6, * 6 tommer Newton på GP, * C8
    på NEQ6, * Meade 14 tommer SCT på EQ8, * Lunt.

    TSS Awards Badges

    TSS Dagens Foto

    Ad: En 150 mm f / 5 Achromat stoppede ned på Jupiter, bare for sjov.

    Indlæg af John Baars & raquo Tir 07. jul 2020 10:54

    Jeg observerede Jupiter og Saturn ved fuld blænde den anden nat. Det første indlæg handlede om CA. Dette indlæg handler om detaljer.

    Ved fuld blænde kunne jeg stadig se flere detaljer end stoppet ned til 110 mm, selvom CA er større.
    Jupiter er ret gul med blå fælge. Ikke desto mindre viser det mindst lige så mange store detaljer som en 90 mm - 95 mm refraktor, måske lidt mere, men. med tydeligt tab af kontrast. Subtile detaljer, som hvirvel på en festoon, blev set, men stadig så svage. På den anden side kunne jeg let forstørre til 180X uden mouches volantes, hvilket normalt kunne ses ved den forstørrelse og et 90 mm instrument takket være den større udgangspupil. Dette hjalp meget på + siden.

    For at kompensere for den gule farve tilføjede jeg et Baader Moon & amp Skyglow filter. Det blegner den gule farve, men også kontrast.
    Så til sidst foretrak jeg den fulde blænde.

    Jeg havde haft så travlt med det, at jeg helt glemte at bruge ADC! Ganske dumt Normalt vil det tilføje nogle mere subtile detaljer.

    Teleskoper i Schiedam i brugsfrekvens : * SW 150mm Achromat F / 5, * grabngo: SW 102 Maksutov F / 13,
    * SW Evostar 120ED F / 7.5, * OMC140 Maksutov F / 14.3, * Vixen 102ED F / 9, på Vixen GPDX.

    Mest brugte okularer : * Panoptic 24, * Leica ASPH zoom, * Zeiss barlow, * Pentax XO5.

    Oftest brugt kikkert : * AusJena 10X50 Jenoptem, * Swarovski Habicht 7X42, * Celestron Skymaster 15X70,
    * Kasai 2.3X40, * Swift Observation 20X80.

    Rijswijk Observatory Foundation teleskoper : * Astro-Physics Starfire 130 f / 8 på NEQ6, * 6 tommer Newton på GP, * C8
    på NEQ6, * Meade 14 tommer SCT på EQ8, * Lunt.


    Se videoen: Trasování stávající železnice je produktem 19. století, novou železnici 21. století potřebujeme.. (November 2022).