Astronomi

Hvordan får vi vinkelstørrelsen på et krater uden linse?

Hvordan får vi vinkelstørrelsen på et krater uden linse?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Antag, at jeg vil beregne kraterets diameter. Jeg anvender den lille vinkelformel $$ diameter = frac { theta_ {diameter}} {206265 "} gange D $$ hvor $ theta_ {diameter} $ er kraterets vinkelstørrelse i buesekunder og $ D $ er den gennemsnitlige overflade-til-overfladeafstand fra Jorden til Månen, som er omkring $ 375.900 $ km. Vi ved, at månen er omkring $ frac12 $ grad, hvilket er $ 1860 $ buesekunder. Men hvordan estimerer vi vinklen størrelse på krateret uden brug af linse, med kun øjne? Jeg tænkte at bruge lineal og anvende skala, men den måde synes jeg er unøjagtig, fordi Månen har en rund overflade.


De fleste månekratere er for små til at løse med det blotte øje; Jeg ville måle et offentliggjort fotografi. Et krater nær lemmen fremstår som en ellipse, hvis mindre akse er forkortet, men hvis hovedakse måler omtrent det samme som om krateret var centralt placeret. Overfladekrumning har ringe effekt på denne måling, fordi de fleste kratere er små sammenlignet med månens radius.


Hvor stor er månen? Forståelse af kameralinser

Jeg beskæftiger mig med digital fotografering - over på min anden blog, jeg laver et foto-en-dag-projekt - hvilket betyder, at jeg som mange amatørfotografer har erhvervet en samling linser af forskellige typer. Hvis du overvejer at få et godt kamera eller har en ven eller slægtning, der også er i kameraer, kan du blive konfronteret med en ferieønskeliste med linser med kryptiske etiketter. Så når din søster beder om en "55-250mm f / 1.8" linse, hvorfor ønsker hun sådan noget, og hvorfor er det $ 1500?

"F-nummeret" henviser til den maksimale størrelse af blændeåbningen - større blænder giver mere lys, men begrænser også dybdeskarpheden. Det område, som objekter i billedet vises over, er i skarpt fokus. Dette er det, der giver den kunstneriske sløringseffekt, hvor ting i baggrunden ser bløde og slørede ud, og jeg kiggede detaljeret på dette med en af ​​mine linser tilbage i september.

"Brændvidden", generelt angivet i millimeter, fortæller dig noget om linsens vinkelfelt, hvilket igen fortæller dig, hvor store fjerne objekter vises. Jo større nummer, jo større forstørrelse, og hvis du kender brændvidden på det objektiv, du har at gøre med, kan du bruge dette til at bestemme størrelser og afstande fra fotografier. Tag for eksempel dette billede, jeg tog mandag af den halvmåne og Venus lige omkring solopgang:

Disse er naturligvis ret tæt på hinanden - lidt senere på dagen passerede Venus faktisk bag Månen, men det var ikke synligt, hvor jeg er. Men du kunne være meget mere kvantitativ om det - bare hvordan tæt på er de? - hvis du kendte kameraets og linsernes egenskaber, brugte jeg dette. Hvilket du kunne slå op på Internettet, vel vidende at jeg brugte en Canon Rebel T6i med et 250 mm zoomobjektiv, men det er sjovere at finde ud af det selv.

Jeg har fire linser, som jeg kan bruge til at få seks forskellige brændvidder: en 10-18 mm vidvinkelzoom, en fast 24 mm, en fast 50 mm og en 55-250 mm tele. Jeg satte kameraet på et stativ, pegede det bag på vores hus og tog fotos på alle seks af disse indstillinger og sluttede med denne komposit:

Jeg kan bruge den kinesiske plaque (en husopvarmningsgave, jeg aner ikke, hvad den siger, men den ser flot ud) til at bestemme omfanget af disse fotos. Når brændvidden falder, tager pladen tydeligvis et mindre og mindre område af rammen. Hvis jeg tæller pixels for at måle dens dimensioner, får jeg en graf, der ser sådan ud:

Du kan tydeligt se, at størrelsen stiger, når brændvidden øges, hvilket fortæller dig det vigtigste at vide om brændvidden på kameralinser: større tal betyder større zoom. Brug af 250 mm teleobjektiv får pladen til at tage lidt under halvdelen af ​​den lodrette udstrækning af rammen - 1972 ud af 4000 pixels - mens den kun er 84 pixels høj med 10 mm vidvinkellinsen.

Jeg kan måle plakathøjden - den er 13,5 tommer - og bruge den til at konvertere pixels til afstand, men det er ikke en særlig nyttig ting at gøre for at karakterisere linser, da kalibrering kun gælder for ting i nøjagtig samme afstand fra kameraet. Hvis jeg flyttede stativet tilbage, ville plaketten og alt andet se mindre ud, mens hvis jeg flyttede det tættere, ville tingene se større ud.

Den mere nyttige ting at gøre er at konvertere størrelsen til en vinkel, hvilket er antallet, som folk bruger til at sammenligne kameraer og teleskoper osv. Jeg ved, at plaketten er 13,5 tommer høj, og stativet var 454 tommer fra husets bagvæg, så vinklen, der er dækket af plaketten, er 13,5 / 454 = 0,02974 radianer (hvis du er fysiker) eller ca. 1,7 grader (hvis du er astronom).

At kende pladens vinkelstørrelse giver mig mulighed for at indstille en skala for kameraets vinklede synsfelt for hver linse, da billedet altid er 4000 pixels højt. Hvis jeg beregner og plotter det, får jeg en graf, der ser sådan ud:

Hvis du bare ser på vinkelstørrelsen som en funktion af brændvidde, ser du, at størrelsen falder meget hurtigt for de små linser og derefter sænkes. For en person, der bruger meget tid på at læse grafer, ser denne slags ud som om den afhænger af en over brændvidden (også, jeg ved lidt om optik, så jeg forventer den slags forhold.). Indsatsplottet bekræfter, at - hvis jeg plotter vinkelstørrelse kontra 1 / (brændvidde), får jeg en dejlig lige linje.

Jeg kan kontrollere dette ved at gå tilbage til mit billede af Månen og Venus og se på Månens størrelse. På billedet ovenfor får jeg den fulde højde af månen (da du kan finde ud af den komplette cirkel, hvor halvmåne er et lille stykke) som 112 pixels ud af 800 for det fulde billede (jeg skalerede det ned for at holde uploadet størrelse rimelig). Vinkelfeltet til 250 mm zoomobjektivet er 3,456 grader, hvilket gør månens størrelse på billedet 0,4838 grader eller 29,03 minutters lysbue, hvis du kan lide de charmerende arkaiske enheder, astronomer bruger. Wikipedia viser nyttige vinkelstørrelser på en flok himmellegemer og giver Månen et interval fra 29,3-34,1 bueminutter, så min værdi kommer en lille smule lavt ud, men er generelt god.

(Hvis du vil bestemme det nøjagtige tidspunkt for dette foto, kan du sandsynligvis få det inden for få minutter ved at måle vinkelseparationen mellem Månen og Venus, hvis positioner kan forudsiges med høj præcision takket være flere århundreder med omhyggelige observationer. Disse er tabelleret og brugt som grundlag for himmelsk navigation, bestemmelse af det korrekte tidspunkt for at bestemme længdegrad, som diskuteret lidt i dette indlæg fra tilbage om foråret. Hvis du vil foretage denne beregning, skal du efterlade dit svar i kommentarerne og Jeg kontrollerer det mod tidsstemplet fra mit kamera.)

At komme tilbage til det spørgsmål, jeg startede med, nemlig hvad alle disse linseetiketter betyder, det vigtigste at vide her er, at større længder betyder større zoom, og dette bestemmer objektivets synsfelt. Og forskellen er mere dramatisk i små længder end i store - den tilsyneladende lille forskel mellem 10 mm og 18 mm ændrer synsfeltet fra 81 til 48 grader, mens skift fra 50 mm til 250 mm kun går fra 16 til 3,5 grader. Så der er helt gode grunde til, at din lukkerbugsøster måske beder om en 18 mm linse i år, da du lige fik hende en 24 mm sidste år. Og det er selv uden at tage blændeåbningen i betragtning.

Med hensyn til omkostningerne skal du godt tage det op med kameraindustrien. Som en person med en videnskabelig baggrund inden for optik kan jeg dog fortælle dig, at gode billeddannelsessystemer er virkelig svære at fremstille, og kommercielle kameralinser er bemærkelsesværdigt gode.


Teleskopets vinkelopløsning tilnærmes med formlen:

$ sin theta approx theta approx1.220 frac < lambda>$

Så hvis vi kender vinklen, kan vi beregne diameteren $ D $.

Resten afhænger virkelig af, hvor stort flagget er, og hvor på månen det er plantet. Under forudsætning af 50 $ tekst $ som flagets diameter, og forudsat at flaget er plantet et eller andet sted vinkelret på jordens synslinje og også gør det, når månen er i sin perigee ($ d = 363,295 text$) diameteren ville være (for synligt blåt lys):

Hvis du ikke stoler på mine numre, kan du se på dette link.

Vi er heldige, at NASA udgav nogle fotos fra Lunar Reconnaissance Observatory (LRO) sidste år! Selv fra kun 50 km op er det umuligt at se det faktiske flag, selvom vi kan se dets skygge.

Under forudsætning af, at opløsningen kun er begrænset af diffraktion, f.eks. ikke ved atmosfærisk turbulens, så er vinkelopløsningen givet ved:

hvor $ D $ er teleskopåbningen. Hvis afstanden er $ d_m $, og størrelsen på flagget (eller funktionen på det flag, du vil løse) er $ d_f $, så er $ sin theta = d_f / d_m $ så:

Hvis du sætter flagstørrelsen som 1 meter, er den tilsvarende blændestørrelse ca. 240m.

Du har ikke brug for et enkelt stort spejl for at løse små genstande. Du kan bruge to spejle adskilt af en afstand som et interferometer. Med adaptiv optik er det muligt at overvinde atmosfærisk forvrængning.

Keck-paret med teleskoper bruger denne teknik til at få en effektiv spejlstørrelse på 85m svarende til afstanden mellem de to spejle. Den opnåede opløsning er 5 milliarsekunder (mas) ved 2,2 mikron bølgelængde. (VLT-arrayet med fire teleskoper løser 3,5 mas)

Flagget på månen lægger en vinkel på 0,5 mas, så hvis opløsningen og den adaptive optik kunne skaleres op, skulle det være muligt at se flaget med to spejle adskilt af noget som 850m. Dette er mere end de andre svar, men jeg synes, det er mere realistisk under hensyntagen til den adaptive optik.


Sådan gør du: Valg af en stor linse til mælkevejsfotografering

Linsen er den vigtigste faktor i billedkvaliteten af ​​et landskabs astrofoto.

Der er et antal linseegenskaber, der bestemmer kvaliteten og anvendeligheden af ​​et kameralins til astrofotografering. Lad mig forklare, hvilken slags tænkning der skal gå i at vælge og bruge en linse til at fremstille astrofotografi og Mælkevejen.

Der er to grundlæggende træk ved en linse, der vil påvirke, hvordan man tager astrofotos i landskabet: brændvidde og klar blænderstørrelse.

Hvilken brændvidde?

For enkel ikke-sporet landskabsastrofotografi og natbilledbilleder vil du generelt have en vidvinkellins. Jeg foreslår normalt noget 24 mm eller kortere på et APS-C-kamera eller 35 mm eller kortere på et Full Frame-kamera. Endelig vil ca. 16 mm og kortere på et 4/3 kamera klare sig bedst. Disse vidvinkellinser giver nogle fordele, når du tager billeder af Mælkevejen:

  • Vidvinkellinser har et større synsfelt (FOV) og giver dig mulighed for at indramme mere af Mælkevejen. Dette træk giver dig mulighed for at samle lys fra et større område af himlen og tilbyder et afbalancerende kompromis med en typisk lille klar blænde for lysindsamlingsevne. Mere om klar blænde senere.
  • Kort brændvidde, vidvinkelobjektiver giver en mindre billedstørrelse ved sensoren, så du kan bruge længere lukkerhastigheder uden at skabe stjernespor fra jordrotationen.

Jo kortere brændvidde, jo bredere vinkel er linsen. De fleste digitale spejlreflekskameraer fra APS-C-sensorer som Nikon D3100 eller Canon EOS T5i kommer i et sæt med et 18-55 mm brændviddeobjektiv. Det kan zoome fra en relativt vidvinkel 18 mm til en mellemstor telefoto 55 mm.

Stjernespor (som vist på billederne nedenfor) skyldes jordens rotation. For en given synsvinkel eller en hvilken som helst given linse er der en vis eksponeringstid, før Jorden vil have roteret nok til at begynde at "smøre" eller "spore" stjernerne hen over din billedramme. 18 mm på en APS-C-sensor betragtes som en relativt vidvinkellins, men alligevel er synsvinklen smal nok til, at du begynder at se stjernespor ved eksponeringer, der er længere end ca. 20 sekunder.

Det har tendens til at være vanskeligere at tage landskabsastrofotos med længere linser som 50 mm eller 85 mm, fordi det smallere synsfelt gør stjernernes bevægelse på grund af jordens rotation mere tydelig.

Dette kan løses ved at spore stjernerne, men tilføjer igen kompleksitet og ekstra udgifter til det nødvendige udstyr til at spore stjernerne, mens du laver dine fotos. Sporing er mulig ved brug af en manuel lågedørsporing eller motoriseret ækvatorialmontering, undertiden styret af en autoguider, der giver feedback til motorophængets bevægelse. Stjernesporing er en vigtig teknik til billeddannelse af dybe rumobjekter med linser og teleskoper, der har forholdsvis lange brændvidder. For natlandskaber, hvor vi som regel også indfanger landskabet, vil sporing af stjernerne til gengæld begynde at stribe landskabet i forgrunden.

Brug forstørrelsesfunktionen på dit kameras billedanmeldelse for at kontrollere, om stjernen er efterfølgende. Reducer din eksponeringstid lidt, eller brug en vidvinkellins for at minimere effekten.

Når jeg vænner mig til at tage usporede astrofotos, anbefaler jeg stærkt, at du kontrollerer, om stjernerne følger efter ved at gennemse billedet og zoome helt ind i detaljen.

Regler for at forhindre stjerne efterfølgende

Jeg har hørt om adskillige regler, som forskellige astrofotografer bruger til at bestemme, hvor lang din lukkerhastighed skal være for at forhindre, at stjernen følger efter. For fuldformatskameraer bruger skemaet nogenlunde den såkaldte “500-regel”, hvilket betyder at du tager tallet 500 og deler det med din brændvidde for at bestemme det maksimale antal sekunder af din eksponering, før stjernespor er tydelige. For eksempel: Hvis vi har et 24 mm-objektiv på et full-frame kamera, kan vi tage 500 og dele det med 24 for at få 500/24 ​​= 20,8 eller ca. 20 sekunder.

Bemærk, at forskelle i sensoropløsning, pixelstørrelse og endda den retning, du peger kameraet mod nattehimlen, vil ændre, hvordan reglen fungerer. APS-C-kameraer og kameraer med sensorer med højere opløsning har brug for kortere brændvidder for at opnå lignende lukkerhastigheder uden stjerne efterfølgende, og reglen bliver noget tættere på en "300-regel" for APS-C-sensorer i guiden nedenfor. Dybest set adskiller det sig med kameraet.

Hvis du peger dit kamera mod den himmelske ækvatorlinje, vil det også medføre mere stjernehindring end nær polerne på grund af den større buelængde, der er fejet af stjernerne i den del af himlen. Det vigtige for dig at gøre er generelt at bestemme, hvilken maksimal lukkerhastighed der fungerer bedst for netop dit kamera og objektivkombination. Start med anbefalingerne her for dit objektiv og juster derefter i overensstemmelse hermed.

Når du har bestemt den maksimale lukkervarighed uden stjerne efter for din linse eller brændvidde, du vælger, Husk det. Denne lukkervarighed har altid en tendens til at arbejde for det pågældende objektiv på det pågældende kamera. For eksempel ved 18 mm på mine APS-C-kameraer har jeg fundet ud af, at 20 sekunder fungerer for de fleste fotos af mælkevejen.

Startpunktet er, at smallere linser med længere brændvidde kræver kortere lukkertider for at forhindre stjernehindring. Dette gør længere linser sværere at bruge til Mælkevejsfotografering og natlandskaber, fordi det begrænser din maksimale lukkertid.

Af hensyn til at maksimere signal / støjforholdet i dine billeder (for bedre billedkvalitet), skal du prøve at bruge så lang lukkerhastighed som muligt uden at følge stjernerne. Når du overhovedet har gået over 30 sekunder, undtagen de korteste brændvidder, vil du have tendens til at se noget stjerne efter. Bare for at demonstrere, simulerer animationen nedenfor forskellige lukkerhastigheder (korrigeret for ændringer i eksponeringslysstyrke) for at vise, hvordan længere lukkertider kan skabe stjernespor.

Du kan se, at med de længere eksponeringer ser stjernerne ud til at blive lysere, men begynder at stribe over rammen, især med eksponeringer, der er længere end 30 sekunder.

Billedet nedenfor er et eksempel på, hvad vi får med en mindre end ideel opsætning til landskabsastrofotografi. Det er et ikke-sporet astrofoto lavet på et fast stativ med en relativt smal linse / kamerakombination: En 40 mm / 2,8 på et APS-C-kamera.

Med den 14 sekunders eksponering, der var nødvendig for at samle nok lys, viser den smalle linse stjerne bagved ved 100% forstørrelse. En anden ting, der er meget tydelig på dette billede, er høje støjniveauer. Den relativt lille blændeåbning på 40 mm / f2.8 krævede brug af en høj ISO. Dette eksempel fører mig til den næste overvejelse af et nightscape-objektiv: klar blænderstørrelse.

40 mm (ækvivalent 65 mm) på Canon T2i, 14 sekunder @ f / 2.8, ISO 12800

Klar blænderstørrelse

Ovenstående billede er et eksempel på et foto med relativt lavt signal / støjforhold. I fotografering er signalet fotoner, som kameraet samler, og støj kommer fra et vilkårligt antal ting, såsom omstrejsende energi som varmeenergi fra kameraelektronikken eller miljøet. Højere billeder til signal / støjforhold har højere billedkvalitet med klarere detaljer, bedre farvemætning, glattere toner og mindre støj.

En vigtig ting, der påvirker signal / støjforholdet i dine astrofotos, er objektivets klare blænde for en given brændvidde. Den klare blænde er en måling af diameteren af ​​linsens åbning som beregnet ved at dividere linsens brændvidde med dens relative blænde eller f / antal. Lad os se, hvordan vi overvejer dette til fotografering med natklub. Advarsel: det næste afsnit kan være ret detaljeret.

En 100 mm f / 2.0-linse har en 50 mm klar blændeåbning (100/2 = 50), mens en 24 mm f / 2.0-linse kun har en 12 mm klar blændeåbning (24/2 = 12). Selvom f / nummeret er det samme, fanger den længere linse mere lys fra en del af himlen på grund af dens fysisk større blænde. Til natlandskaber og astrofotografi ønsker vi normalt at være i stand til at løse så mange detaljer på nattehimlen som muligt, især virkelig svage træk som tåger og svage stjerner. En fysisk større blændeåbning for en given brændvidde hjælper os med at opnå flere detaljer i en given del af nattehimlen. Derfor har verdens bedste teleskoper enorme diametre: at samle mere lys.

En linses evne til at samle lys er direkte proportional med området med den klare blænde. Da arealet af en cirkel er proportionalt med kvadratet af diameteren, øges det klare blændeområde hurtigt med linsestørrelsen. Når du for eksempel ser på lige store dele af nattehimlen mellem de to linser, samler 100 mm f / 2-linsen over 16 gange mere lys fra den del af himlen end 24 mm f / 2-linsen på grund af dens meget større klare blænde . (ekskl. resten af ​​synsfeltet på 24 mm / 2, ligesom at beskære 24 mm / 2-billedet til det samme synsfelt som 100 mm og derefter sammenligne.) Men vent, gjorde jeg ikke bare færdig med at sige i sidste afsnit, at vi ville have en kort brændvidde, så vi kan bruge længere lukkerhastigheder? Hvilken ønsker vi faktisk?

24 mm f / 2-objektivet samler lys fra et sammenligneligt bredere synsfelt end 100 mm f / 2. Da de begge er f / 2, fanger de begge lys i samme "hastighed". Så for lige lukkerhastigheder skal de give den samme lysstyrke på sensoren.Så med hensyn til eksponeringsværdi vil 24 mm-objektivet producere ækvivalente lysstyrkebilleder for enhver given ISO og lukkerhastighed, fordi det trækker lys fra mere af scenen end det smallere 100 mm objektiv, deraf den samme f / tal-vurdering. Den lange linse samler mere lys ad gangen fra et mindre område af scenen, mens den korte linse samler mindre lys ad gangen fra et større område af scenen. Uden at være i stand til at spore stjernerne med en ækvatorial montering, er den begrænsende faktor på 100 mm så dets synsfelt, som kun giver os en eksponering på 5 sekunder, før stjernerne begynder at spore. Det er en to-stop (fire gange) ulempe for 24 mm. Det ser ud til, at vi vil have den korteste brændviddeobjektiv med den største klare blænde.

Desværre har vidvinkellinser med kort brændvidde også en tendens til at have små klare åbninger, fordi formen på linsen ved disse korte brændvidder gør det uoverkommeligt vanskeligt at fremstille linsen med en åbning med stor diameter. Alle vil have et ultrabredt 12 mm f / 0,7-objektiv til deres fuldformatkamera, men det er lidt svært at faktisk fremstille en sådan enhed. Valg af et objektiv til ikke-sporet natbilledfotografering bliver derefter en balance mellem at vælge en kort linse til mindre stjernehindring og en lidt længere linse, der muligvis giver en større klar blænde på bekostning af lidt kortere lukkertider. Så hvilke linser har den bedste kombination af et vidvinkelsfelt og en stor blænde?

For at gøre sammenligningen mellem linser nemmere kan vi beregne en værdi for at kvantificere, hvor godt en linse vil udføre for natbilleder baseret på den mængde lys, den samler ved hjælp af objektivets klare blændeområde, linsens synsfelt og maksimal lukkertid, vi kan bruge til linsen uden at producere stjernespor i vores billede (for nedenstående diagram bruger jeg 500-reglen som beskrevet ovenfor).

Her er et hurtigt sammenligningskort over almindelige linser med henblik på natlig fotografering baseret på de træk, vi lige har talt om:

Kan du ikke se dit objektiv angivet? Gad vide hvad der sker med forskellige sensorstørrelser? Hvad med en linseturbo eller speedbooster? Du er velkommen til at se det udvidede skema med yderligere linser og forklaring ved at downloade det her. (Google Drev-dokument)

Klassificeringssystemet tager ikke hensyn til andre faktorer, der påvirker billedkvaliteten, f.eks. Forvrængning eller kromatisk og koma-afvigelse. Det er kun godt at sammenligne linser inden for en sensorstørrelse, men det er nyttigt, når man sammenligner et objektiv med et andet med hensyn til dets samlede lysindsamlingsevne til ikke-sporet mælkevejsfotografering. For eksempel, når man sammenligner inden for en brændvidde som 35mm / 2.8 versus 35mm / 2.0, scorer f / 2.0-objektivet dobbelt så meget som f / 2.8, fordi det er nøjagtigt et stop lysere. Ligesom vi ville forvente. (Læs mere om f-stop her.)

Resultaterne sammenlignes pænt på tværs af konstante f / tal og forskellige brændvidder. For eksempel: et 50mm / 2.0-objektiv scorer halvt så godt som et 24mm / 2.0-objektiv, fordi det er begrænset til ca. halvdelen af ​​lukkerhastigheden på grund af dets smallere synsvinkel.

Dette betyder, at vi kan fortolke resultaterne på tværs af variationer i både brændvidde og f / antal-klassificeringer: Et 35 mm / 2,0 objektiv (Score: 1020) scorer næsten nøjagtigt det samme som et 14 mm / 2,8 (Score: 1032). Selvom 35mm er begrænset til en kortere lukkerhastighed på grund af sin længere brændvidde, kompenserer den for den reducerede lukkerhastighed med endnu et stop i dens f / nummer-rating. De to forskellige linser kan forventes at opnå meget ens natte-resultater med meget forskellige synsfelter.

Det højest scorende objektiv, jeg kender til dato, er 24mm / 1.4, som tilbyder den bedste blanding af synsfelt og blændestørrelse. Imidlertid har jeg med held taget natbilleder med nogle af de lavere klassificerede linser i diagrammet, såsom 18 mm / 3,5, så vær ikke modløs, hvis det er alt, hvad du skal starte med. Bare husk, at en udstyrsopgradering faktisk vil gøre en konkret forskel. Her er et eksempelbillede lavet med en 18-55 mm f / 3,5-5,6 indstillet til 18 mm / 3,5. Det er lidt støjende, men har stadig tilstrækkelige detaljer i det. For at samle lidt mere signal for at kompensere for den langsommere linse brugte jeg en lukkerhastighed, der var højere end anbefalet, på 30 sekunder. Der er en lille smule stjerne efter 1: 1-forstørrelse, men det fungerer fint i denne visningsstørrelse:

18 mm / 3,5 på en Canon EOS T2i. 30s, f / 3.5, ISO 6400.

Ovenstående billede er et godt eksempel på, hvad du kan gøre med en relativt billig kamera- og objektivkombination. Støjreduktion efter behandling kan også gøre en enorm forskel i dine resultater, når du er begrænset af dit objektiv. En anden metode til at reducere støj er billedstabling og kan være meget effektiv, når du er objektivbegrænset. En bedre scorende linse forbedrer kun disse resultater ved at samle mere lys til et endeligt billede med mindre støj.

Hurtige vidvinkellinser fås fra næsten alle større linseproducenter, men de har tendens til at være lidt dyrere. Hvis du har et budget, har jeg et par overkommelige anbefalinger nedenfor:

Overkommelige linser til landskabsastrofotografi

Jeg kan varmt anbefale linser fra Samyang eller dets andre ækvivalente navnemærker, Bower og Rokinon til astrofotografering. De fleste af disse linser er tilgængelige til en lang række kameraer, herunder Canon, Sony, Nikon, Fuji, Pentax, Olympus og Samsung. Jeg bruger i øjeblikket en Rokinon 14mm f / 2.8 og Rokinon 24mm f / 1.4 til de fleste af de natbilleder, du ser på lonelyspeck.com. De er brede, billige, skarpe og hurtige.

Disse linser er alle kun manuelle fokus (MF) -linser, så de vil kræve mere tålmodighed end dine autofokuslinser til hverdagsoptagelse, men deres optik matcher ofte eller overstiger kvaliteten af ​​de førende Canon- eller Nikon-linser og en fjerdedel af prisen. Om nedenstående produktlinks: Jeg bruger tilknyttede links til de respektive produkter, som jeg nævner på denne side. Hvis du beslutter at købe et af nedenstående produkter, kan du overveje at bruge linkene i denne artikel til at støtte lonelyspeck.com. Det koster dig ikke noget ekstra, men jeg får en lille kommission til at støtte dette websted. Jeg foreslår ikke blinde produkter, som jeg aldrig ville købe, alt her er noget, som jeg selv ville bruge (eller allerede bruge). Her er de linser, jeg kan varmt anbefale til astrofotografering:

Nogle andre muligheder, der indeholder autofokus fra andre tredjepartsproducenter, som jeg har set gode resultater med, er:

Alle disse linser er relativt overkommelige og scorer over 1.000 med beregningerne på diagrammet ovenfor. Jeg bruger scoren på 1000 eller højere som kriterier for en fremragende linse, fordi det er en score på 14 mm f / 2.8, som er min mest anvendte linse til astrofotografering. Den ækvivalente brændvidde og f / nummer-linser fra de største producenter som Sigma, Tokina, Nikon, Sony og Canon fungerer også godt, bare brug linsediagrammet ovenfor som en vejledning i dine beslutninger.

Min yndlings astrofotografilinser: Rokinon 14mm / 2.8 og 24mm / 1.4

Selvom det ikke er særlig godt korrigeret for kromatisk aberration, er en af ​​de primære fordele ved Samyang / Rokinon / Bower-linserne i deres godt korrigerede koma, hvilket resulterer i skarpere billeder, især ved lave f / tal. Mange andre hurtige linser, som jeg tidligere har brugt, ser ud til at sløre kanterne af rammen og skabe "koma" eller kometlignende eller UFO-lignende former for stjernerne. (Se Canon 28mm f / 1.8-billedet nedenfor.) Astrofotografi er særlig følsom over for denne effekt på grund af stjernernes nøjagtige lyskilder, og at vi har tendens til at skyde på lavere f / tal, hvor mere komisk aberration vil være til stede.

Eksempel på komisk aberration. Canon EF 28mm f / 1.8 @ f / 1.8 Rokinon-linser har tendens til at have meget lave mængder komisk aberration. Rokinon 24mm f / 1.4 @ f / 1.4

Hvis din linse ser ud til at vise komaafvigelse, og du bruger et meget lavt f / nummer som f / 1.4 eller f / 1.8, kan du prøve at stoppe lidt ned til f / 2.0 eller f / 2.8. Ved at stoppe ned og lukke blænden lidt, kan du reducere effekten af ​​aberration.

Konklusion

Når det kommer til kameraudstyr, er din linse den vigtigste del. Det er linsen, der fremstiller billedet, kameraet optager kun det. Forskellige linser er velegnede til forskellige funktioner. Inden for landskabsastrofotografi er den hurtige vidvinkel konge. Der er en overflod af hurtige valg til et givet kamera. Heldigvis er der et par, der er af meget høj kvalitet og relativt billige. Selvfølgelig kan du lave et billede af Mælkevejen med en billig 40mm f / 2.8 (som jeg viste ovenfor), men gode resultater vil være meget lettere og meget renere fra en hurtig vidvinkelobjektiv i stedet.

Astrofotografi skubber dit udstyr til dets grænser. At kende disse grænser er det første skridt til at skabe fantastiske billeder. For at få de bedste resultater i dine egne billeder, skal du sætte dig ind i grænserne for dit objektiv og kamera. Test, hvor længe en lukkervarighed du kan bruge, før stjernerne skal spore med linsen, øv dig i at visualisere linsens synsfelt, før du overhovedet kigger gennem søgeren og find det passende f / nummer, der giver dig den bedste balance mellem eksponering og Billede kvalitet. Når du først har mestret grænserne for dit udstyr, er du kun begrænset af din fantasi.

Om forfatteren: Ian Norman er fotograf, ingeniør og iværksætter med base i Los Angeles, CA. Han er dybt lidenskabelig for fotografering og glæder sig meget over at lære andre, hvad han har lært gennem årene. Du kan følge ham på hans hjemmeside, Twitter, Google+, Instagram, Vimeo og Flickr. Du kan også støtte ham ved at købe hans online Skillshare-klasse om fotografering af Mælkevejen. Denne artikel opstod oprindeligt her.


3.2: Forstørrelsesglas

  • Bidraget af Jeremy Tatum
  • Emeritus Professor (Fysik & amp Astronomi) ved University of Victoria

To punkter om et forstørrelsesglas til at begynde med. For det første forstår tilsyneladende ret få mennesker, hvordan man bruger dette komplicerede videnskabelige instrument. Den korrekte måde at bruge det på er at hold det så tæt på øjet som muligt. Det andet punkt er, at det slet ikke forstørres. Billedets vinkelstørrelse er nøjagtig den samme som objektets vinkelstørrelse.

Før vi undersøger forstørrelsesglasset, er det sandsynligvis nyttigt at forstå lidt om det menneskelige øjes funktion. Jeg er ikke en biolog, jeg er meget klem over enhver diskussion af øjnene, så jeg & rsquoll holder dette så grundlæggende som muligt. Når lys kommer ind i frontfladen eller hornhinde i øjet brydes det for at komme i fokus på nethinden. Billedet på nethinden er et ægte, omvendt billede, men hjernen korrigerer på en eller anden måde det, så objekter ser den rigtige vej op. Mens det meste af brydningen finder sted ved hornhinden, er en vis justering af den effektive brændvidde muliggjort af en fleksibel linse, hvis effekt kan justeres ved hjælp af ciliære muskler. Justeringen af ​​denne linse gør det muligt for os imødekomme eller sæt objekter i forskellig afstand fra os i fokus.

For et øje i god stand hos en ung person er øjet og ciliarmusklerne mest afslappede, når øjet er indstillet til at bringe fokuslys fra et uendeligt langt objekt & ndash, det vil sige, når øjet er indstillet til at modtage og bringe til et fokuslys, der er parallelt, før det kommer ind i øjet. For at fokusere på et nærliggende objekt skal ciliarmusklerne gøre en anstrengelse for at øge linsens styrke. De kan dog kun øge linsens styrke indtil videre, og de fleste mennesker kan ikke fokusere på et objekt, der er tættere end en bestemt afstand kendt som nær punkt. For unge mennesker tages det nærmeste punkt normalt at være 10 inches eller 25 cm i beregninger. Det egentlige rigtige punkt kan variere fra person til person. Figuren på 25 cm er et & ldquostandard & rdquo nær punkt. Hos ældre aftager nærpunktet, så 25 cm er for tæt på komfort, og linsen bliver mindre fleksibel.

Når vi bruger et forstørrelsesglas korrekt (ved at holde det meget tæt på øjet) placerer vi det automatisk, så det objekt, vi ser på, er i fokuspunktet for linsen, og derved kommer parallelt lys frem fra linsen, inden det kommer ind i vores øje. Vi tænker ikke over dette. Det er bare, at øjenets ciliære muskler er mest afslappede, når de er indstillet til at bringe parallelt lys i fokus. Det er blot den mest behagelige ting at gøre. Figur III.2 viser et forstørrelsesglas på arbejdspladsen. Som sædvanlig er vinklerne små, og linsen er tynd.

Objektet er i objektivets brændplan. Jeg tegner to stråler fra spidsen af ​​objektet. Den ene er parallel med aksen, og når den passerer gennem linsen, passerer den gennem fokus på den anden side af linsen. Den anden går gennem midten af ​​linsen. (Da linsen er tynd, forskydes denne stråle ikke lateralt.) Parallelle stråler kommer ud af linsen. Øjet er straks til højre for linsen, og det bringer let de parallelle stråler i fokus på nethinden.

Selvom linsen faktisk ikke producerer et billede, siges det undertiden, at linsen producerer & ldquoa virtuelt billede ved uendelig & rdquo. Vinkelstørrelsen på dette virtuelle billede er ( alpha ), hvilket også er objektets vinkelstørrelse, nemlig ( alpha = h / f ). Således er billedets vinkelstørrelse den samme som objektets vinkelstørrelse, og linsen er slet ikke forstørret!

Men hvis du placerer objektet i en afstand (f ) (måske et par cm) fra øjet uden at bruge linsen, kunne du simpelthen ikke & rsquot fokusere dit øje på det. Uden linsen ville det nærmeste du kan lægge objektet til dit øje være (D ), afstanden til det nærmeste punkt - 25 cm for et ungt øje. Objektets vinkelstørrelse er så kun (h / D ).

Vinkelforstørrelsen af ​​et forstørrelsesglas er derfor defineret som

Derfor er forstørrelsen lig med (D / f ). Det nærmeste punkt antages at være 25 cm, så en linse med brændvidde 2,5 cm har en vinkelforstørrelse på 10.

Hvis du bringer genstanden lidt ind i brændplanet, vil lyset, der kommer op på den anden side, afvige som om det er fra et virtuelt billede, der ikke længere er uendeligt. (Figur III.3).

Der er dog ingen mening i at bringe billedet nærmere end det nærmeste punkt. Hvis du bringer det til det nærmeste punkt, hvad skal objektets afstand p være? En simpel linseberegning viser, at (p = frac). Billedets vinkelstørrelse er derfor ( frac). Da objektets vinkelstørrelse, når objektet er ved det nærmeste punkt, er (h / D ), er vinkelforstørrelsen nu ( frac) + 1 når billedet er på det nærmeste punkt. Dette, for vores (f ) = 2,5 cm linse, er vinkelforstørrelsen så 11.


3 svar 3

"Ray" -effekten er kendt som sunstar. Der er to betingelser for at opnå solstjerner:

Du opnåede den effekt meget godt. Imidlertid tjener det ikke fotografiet. På billedet ser motivet ud til at være månen. Det er imidlertid svært at fortælle det er månen ved kun at se på det. Vi gætter det kun ved at se på det omkringliggende natbilledbillede.

For at forestille dig månen, som vi kender den (med tørre lande og kratere), kan du følge denne automatiserede metode:

  1. Brug blændeprioritetsfunktion med spotmålingstilstand.
  2. Vælg den største tilgængelige blænde (f / 5.6 eller bredere).
  3. Placer spotmåleren på månen og tag et billede. Spotmålerzonen er ofte i centrum af rammen (

Der er andre metoder til korrekt eksponering / komponering af månen som eksponeringslås, manuel tilstand. Vælg det, du finder passende, når du får erfaring.

Du kan bemærke, at månen er meget lys sammenlignet med det landskab, den omgiver. Faktisk er de fleste månelandskaber sammensatte skud: en lang eksponering for selve landskabet og en kort for månen. Derefter smelter begge eksponeringer i billedprocessoren for at bruge den bedste del af begge billeder.

Et andet tip til at fotografere større måner (bortset fra lang brændvidde), månen kan se større ud, når den stiger og sætter sig. Afhængigt af din geografiske placering og årstid kan landskabet også være mere lyst, da det måske ikke er helt om natten. Under disse forhold kan du trække et enkelt eksponeringsmånelandskab.


5) Jordbaserede planeter

Dette er et bindelaboratorium, hvor de studerende ser på mange billeder og sammenligner planetoverflader. De skal få en idé om, hvad der kan ændre overfladen på en planet: kraterering, geologisk aktivitet (vulkansk eller techtonisk) og erosion / forvitring. Der er ingen matematik i dette laboratorium, så du får glade studerende!

Du bliver nødt til at forklare forskellen mellem skjold og sammensatte vulkantyper. Det er nyttigt at minde de studerende om de mulige genopretningsmidler: erosion (vind og vand), tektonisk aktivitet (genbrugskontinenter) og vulkansk aktivitet (lavastrømme).

Studerende får topografiske kort og bliver bedt om at kommentere, hvilken planet der har mest lettelse. Du bliver muligvis nødt til at forklare, at 'relief' henviser til overfladens struktur, at en overflade med lav relief er glat, og en høj relief overflade er ru / ru / struktureret.

Studerende bliver bedt om at kommentere vandskårne funktioner. De forveksles med de viste forskellige farver, hvor vand er en mudret brun og land er mørkeblåt. På et billede er der også skyer med mørke skygger, og studerende tror undertiden, at dette er øer.

Spørgsmål 20 spørger om dråbeformer omkring kratere, og hvordan det kan indikere tilstedeværelsen af ​​vand, de ikke får det. Hjælp dem med at visualisere, hvordan vand strømmer rundt om krateret, hvilket skaber en hvirvel nedstrøms, hvor mere sediment vil blive deponeret, hvilket resulterer i en dråbeformet høje.


2D kohærent spektroskopi af elektroniske overgange

3.3.2 Andre tilgange

En række tilgange til implementering af 2DCS er blevet udviklet i de sidste 15 år eller deromkring. Hver tilgang er velegnet til en bestemt gruppe applikationer afhængigt af deres fordele og ulemper.

Den "fælles optiske" tilgang er blevet realiseret i flere ordninger. Diffraktiv optik (Brixner et al., 2004 Cowan et al., 2004) kan fungere som stråledelere til at opdele to impulser i fire, og deres forsinkelser kan styres med glasstråler eller primer. I disse ordninger er faserne kun låst parvis, mens den anden tidsforsinkelse ikke er stabiliseret. Derfor tillader det ikke 2DCS, der kræver scanning T med interferometrisk præcision. Desuden introducerer diffraktionsoptik og dias / primer signifikant spredning for ultrakortspulser, og tidsforsinkelserne er begrænset til et par ps. Flere grupper (Grumstrup et al., 2007 Tian et al., 2003 Turner et al., 2011) brugte femtosekund pulsformere til at opdele en puls og kontrollere tidsforsinkelserne, i hvilket tilfælde alle impulser forplantes gennem den samme optiske sti og er fase Låst. Pulse-shaper-tilgangene muliggør forskellige typer 2DCS og giver muligheder for at variere tidsmæssige og spektrale pulsformer. Nogle ulemper inkluderer dog begrænsede tidsforsinkelser, sidebåndimpulser og reduceret energitilførsel. Der er også en elegant tilgang (Selig et al., 2008), der ikke bruger diffraktionsoptik eller pulsformere, men kun konventionel optik for at opnå parvis fasestabilisering. Begrænsningerne er, at den anden tidsforsinkelse ikke er stabiliseret, og den mangler fleksibiliteten til at kontrollere tidsforsinkelser.Til sammenligning låser den "aktive stabilisering" tilgang alle impulser, muliggør forskellige typer 2DCS og giver mulighed for lange forsinkelser op til ns.

En anden bemærkelsesværdig tilgang er baseret på akustisk-optiske modulatorer (AOM'er) (Nardin et al., 2013 Tekavec et al., 2007), hvor faserne ikke er låst, men fasesvingningerne overvåges og fjernes fra det endelige signal. I denne tilgang afledes fire excitationsimpulser fra konventionelle stråledelere og forsinkes med translationstrin. Disse impulser falder ind på prøven og frembringer en begejstret tilstandspopulation. Hver impuls moduleres af en AOM, og første ordens afbøjning anvendes. AOM'erne drives med lidt forskellige frekvenser, så impulserne er frekvensmærket. Fasesvingningerne overvåges fra pulsslagets signal (Tekavec et al., 2007) eller copropagating CW laserstråler (Nardin et al., 2013). Beatfrekvenserne blandes elektronisk for at tilvejebringe en referencefrekvens for en lock-in forstærker til at demodulere det ikke-lineære respons til en selektiv proces. Denne metode tegner sig i sagens natur for fasesvingningerne, da de er til stede i både reference- og det ikke-lineære signal.

Eksperimenter med 2DCS kan også udføres i frekvensdomænet (Chen, 2010 Chen og Gomes, 2008 Wright, 2011). Denne tilgang bruger en kombination af smalbånds CW-laser og bredbånds-ns-pulslaser til at excitere en prøve og måler signalet med et spektrometer. Brugen af ​​en CW-laser giver en bedre frekvensopløsning, som muliggør kortlægning af molekylære rovibroniske mønstre i 2D-spektre. Denne frekvens tilgang er blevet udvidet til at udføre 3D spektroskopi (Chen et al., 2013 Wells et al., 2015).


Svar og svar

Okay. Men hvordan kommer de divergerede lysstråler, der opstår efter brændpunktet fra en konveks linse, ikke er slørede, og de divergerede lysstråler, der opstår fra konkave linser, er slørede?
Fordi i kortsynethed fokuserer lyset foran foveaen, og efter brændpunktet spreder lyset sig ud, og du ser et sløret billede. Men afvigende lysstråler fra konvekse linser er ikke slørede?

I orden. Nedenfor er et diagram over et grundlæggende mikroskop. Lyset fra et enkelt punkt på objektet (i dette tilfælde pilens spids og kun spidsen af ​​pilen) vises. Den sidste bit er vigtig. Lys, der udsendes / reflekteres fra et andet punkt på objektet, for eksempel midten af ​​pilen, vil gennemgå en anden vej gennem det optiske system, men vil stadig komme ud af okularet som en næsten parallel bundt af stråler som den viste kegle af lys. Bemærk, at placeringen af ​​øjet faktisk er forkert her. Eleven blev placeret på højre side af okularet og ville være meget større for at fange alle de lysbundter, der kommer ud af okularet, ikke kun det viste bundt.

Når strålebundtet passerer ind i øjet, fokuserer hornhinden og linsen bundtet ned til et punkt på nethinden. Hvis bundtet ikke er fokuseret til et punkt, ender du med et sløret billede.

Jeg tror, ​​det hjalp lidt.

Så forstørrelse bliver det billede, der skabes i fokuspunktet, men det er muligt at oprette en linse, der bøjer lys i superhøje vinkler, så måske kun 1 tomme væk fra linsen, kan du få en meget høj forstørrelse? Og ligeledes er det muligt at skabe en linse, der bøjer lys i meget lave vinkler for at skabe et billede, der er i samme højde som objektet ved et brændpunkt meget langt væk fra linsen?

Men jeg har nu 3 spørgsmål:
1) Jeg forstår nu, at grunden til, at billede 1 er større end objekt, er fordi den største Y-koordinat, hvor fokuspunktet er, resulterer i en større højde af billede 1 end objektets højde. Men hvorfor ser øjet et meget større billede (billede 2) end billede 1? Kan du tegne et diagram, hvor øjnene udskiftes med linser?

2) Hvorfor skal lys fokuseres til et punkt for at være klart? Hvad er det ved divergerende lys, der gør et billede sløret? Som i dette billede vil punkt 1 se refleksion fra punkt A, punkt 2 vil se refleksion fra punkt B, og punkt 3 vil se refleksion fra punkt C. Så hvorfor resulterer dette ikke i et fokuseret billede?

3) Hvis lys er nødvendigt, skal konvergere til et punkt, der skal fokuseres, hvordan kan digitale kameraer tage klare billeder, hvis kamerasensorerne er rektangler og ikke punkter?


Hvordan får vi vinkelstørrelsen på et krater uden linse? - Astronomi

Forsøger du at foretage et smart kikkertvalg på trods af tilsyneladende konflikter i, hvad du finder om at vælge og købe kikkert?

Klik her for at modtage din LEDIG 7 nemme tip om, hvordan man får den kikkert, du ønsker.

Mange mennesker vil vide, hvordan man køber kikkert, men tøver med at vove sig ind i et ukendt emne uden at forstå kikkerten i det mindste en grundlæggende måde. Her finder du oplysninger om at købe kikkert, der passer til dine behov til en rimelig pris.

For dem, der vender tilbage til denne side, kan du springe videre til kriterierne for valg af kikkert.

Hvad er kikkert?

Simpelthen er kikkert to teleskoper, der er forbundet med et hængsel og kollimeret (justeret), så begge øjne ser det samme forstørrede billede. De bruges normalt til at se ting, som vi måske ikke kan se ellers - generelt observerer ting, mennesker eller aktiviteter på afstand.

Det brede mål med at vælge en kikkert er at finde en, der transmitterer det mest anvendelige lys til dine øjne med det klareste, reneste og skarpeste billede, samtidig med at det er så let som rimeligt muligt (til dine behov) og nem at bruge.

Én størrelse passer ikke til alle

Den bedste kikkert for dig afhænger af, hvad du vil gøre med den. Dette er grundlæggende for at overveje, hvordan man køber kikkert. Følgende tip til, hvordan man køber kikkert, hjælper med forskellige overvejelser. Bliv hos os, mens vi går gennem flere eksempler for at illustrere dette. Hvis du allerede forstår virkningen af ​​den tilsigtede anvendelse, er du velkommen til at springe videre til den fælles tilgang - vs- den informerede tilgang.

For eksempel kan en 8X25-model være fantastisk til en fugleobservatør, der ønsker at se handlingen ved en fuglefoder 10 meter fra køkkenvinduet i godt dagslys. Denne model ville dog være fuldstændig utilstrækkelig for fuglen, der ønsker at se en rovdyrs fuglerede en god halv kilometer væk - der muligvis har brug for en 20X80 stativmonteret model. Hvis fuglen vovede ud i en skov med masser af løv overhead, kunne en 8X42 eller endda en 10X56-konfiguration, afhængigt af terræn, være bedre.

Til astronomi kan du muligvis se månen generelt eller se stjernefelter med en 7X35 kikkertkonfiguration. Med en 10X50 med funktioner til god lystransmission vil du dog kunne se kratere på månen, de fire lyse galiliske satellitter fra Jupiter, og du vil gispe ved din tredimensionelle udsigt over Mælkevejsgalaksen. Du vil gerne vide, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke findes i astronomikikkert.

En person, der ønsker at finde og se hvide tailed hjorte ville klare sig godt med en 7X35 eller 8X40, men den individuelle "glasning" til muldyrhjorte ville sandsynligvis have en 10X45 eller 10X50 på grund af forskellen i levesteder.

For vandrere og backpackere, der ønsker at holde vægten på et minimum, vil en lille monokular (måske 7X18 eller 8X20) eller en kompakt kikkert (8X20 eller måske 8X25) helt sikkert udfylde behovet. Afhængigt af personens ønske om at se dyreliv eller fjerne udsigter kan det være værd at ekstra vægt at skifte til en 10X36 eller 10X42.

Lad os sige, at du deltager i et baseballkamp på et stort stadion. Den kikkert, du vil have, hvis du er ved siden af ​​marken, vil være mindre magtfuld og have et bredere synsfelt end det, du vil have, hvis du sidder højt over marken. Du vil også overveje, om du bruger din kikkert mere til dagspil eller nattespil, da du har brug for større objektiver til at samle mere lys om natten.

En person, der sejler på ferskvandssøer, kan finde en mindre 8X36 kikkert lige så nyttig som en saltvandssejlere finder den større 8X50- eller 10X50-konfiguration - men begge vil sandsynligvis sikre, at kikkerten var vandtæt!

Hvis du kun overvejer disse situationer, kan du se, at konfigurationen og funktionerne i dine kikkertbehov sandsynligvis vil variere afhængigt af din tiltænkte anvendelse. Du har sandsynligvis allerede gættet, at mange mennesker har separat kikkert til to eller tre forskellige applikationer.

". I har nogle fantastiske anmeldelser, der er ret grundige og informative!"

Fælles tilgang til binokulært valg versus informeret tilgang

Mange kikkertkøbere går i butikken og køber simpelthen en billig model i tiltalende emballage, forudsat at den vil tilfredsstille deres behov. Desværre er det intetsteds mere sandt, at "du får hvad du betaler for" end med optik.

Med denne no-nonsense guide lærer du, hvor du sikkert kan spare penge på optik, og hvad du ikke vil skimme på for at få den oplevelse, der er vigtig for dig. Vi identificerer, hvad de forskellige specifikationer betyder. Som en informeret forbruger kan du vælge, hvad der er vigtigt for dig. Med kikkert er det muligt for dig at købe dem, du kan nyde i årevis, og de kloge skal huske dette, når de tænker på, hvordan man køber kikkert, enten for sig selv eller som gaver!

Vurdering af dine behov

Når man overvejer, hvordan man køber kikkert til at udfylde dine særlige behov, er der en række mulige faktorer at overveje. Nogle af de vigtigste kriterier inkluderer forståelse af kikkert ved at forstå -

Vi diskuterer hver af dem detaljeret, så du kan træffe informerede beslutninger om, hvor vigtige de er for dig. Du kan se, hvordan specifikationer af højere kvalitet i et område kan kompensere for mindre end optimale specifikationer i andre områder. Du vil være i stand til at foretage et klogt optikvalg for at tilfredsstille dine behov og give fornøjelig visning i årevis.

Der er 7 nemme tip og hellip

Og mens vi overvejer at vurdere dine behov og give mening om, hvad du skal overveje at købe kikkert & hellip.

Efter at have arbejdet med mennesker, har vi fundet ud af, at der var 7 nemme tip at huske på at få den kikkert, de ønskede. Disse 7 nemme tip guide en person, der ønsker at give mening om al den information, der indgår i at vælge en kikkert, uden besvær. Modtagelse af tip i nyttige e-mails over flere dage gør det let at sortere det uden overbelastning af oplysninger.

Forstørrelse

Forstørrelsen (eller styrken) af en kikkert er en henvisning til, i hvilket omfang det billede, du ser, er forstørret. For en 8X42 kikkert er det første tal (8) kikkertens magt. Det forstørrer billedet otte gange så stort, som det ser ud til det blotte øje. Hvis du ser noget, der er 80 eller 800 meter væk, får du 8 x kikkert til at se det ud kun henholdsvis 10 eller 100 fod væk.

Det er normalt at tro, at jo kraftigere en kikkert, jo bedre. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet. Tilføjelse af strøm til en kikkert tilføjer vægt for en ting. Kikkerter, der er større end 12X eller 15X, vil være tunge nok til, at de vil være vanskelige at holde stille, og normale håndbevægelser forstørres.

I de sidste 10-20 år har vægttab gjort lette 12X- og 15X-kikkerter til virkelighed fra en række producenter, selvom du stadig vil møde nogle, der insisterer på, at kikkert over 10X ikke er praktisk, medmindre stativmonteret. I dag skal du stole på at bruge et stativ til kikkerter, der er større end 15X og for nogle så lave som 10X, der stadig er af tung konstruktion eller med objektivlinser med lille diameter. Der arbejdes for at holde dem stabile - vi taler om billedstabiliseret kikkert senere.

Desuden er det rigtigt, at dårlig optik ved 10X (en vilkårligt valgt forstørrelse) viser et større billede end en 8X. Det viser dog normalt ikke flere detaljer end billedet set med 8X forstørrelse og bedre optik. Da højere forstørrelseseffekt normalt betyder en højere pris, vil det normalt være en bedre værdi at finde optik af bedre kvalitet til en lavere forstørrelse til samme pris.

Hvis du holder alle andre aspekter af en kikkert det samme, øges kraften ikke kun lysstyrken, men mindsker også din øjenlindring (afstand dine øjne kan være fra okularerne - vigtigt for brillerne) og synsfeltet. Hver af disse vil blive diskuteret i dybden senere, men det er godt at vide, at stigende magt påvirker dem.

Da vi bragte det op, påvirkes lysstyrken ikke kun af en kikkertens magt. Det påvirkes også af objektivlinsens størrelse, belægninger, prismeglaskvalitet, sortgørelse af tønderens indre og udgangspupil (størrelsen på den cirkel af lys, der er synlig i kikkertens okular). Lad os tale om sortfarvning af tøndeindretningen her og efterlade de andre ting til senere. Hvis tøndernes indvendige overflader ikke er sorte, resulterer det generelt i ekstra reflekteret lys inde i kikkerten - hvilket resulterer i en dårlig udsigt. Du kan se, om en kikkert, du ser på, er sorte inde i tønden ved at kigge ind i den gennem objektivlinsen. Normalt er det bedst at se på en lille vinkel. Hvis du kan se indersiden af ​​tønden, er den ikke blevet sort. Dette bør typisk ikke være et problem, medmindre du køber meget billige kikkert.

Du bør forme dig tanker om, hvor vigtig forstørrelse er for dig på dette tidspunkt. Men du skal ikke nødvendigvis tage faste beslutninger endnu! Før du er færdig, vil du se, hvordan forstørrelse fungerer sammen med andre elementer, når du overvejer, hvordan du køber kikkert til dine specielle interesser.

Vi får nogle gange spørgsmål om, hvilken slags kikkert der er behov for, så man kan se 1.000 yards / meter, tre miles / kilometer eller ti miles / kilometer osv. Spørgsmålet er ikke dårligt, det skal bare raffineres lidt. Hvad ønsker en person at kunne se på disse afstande? Du kan pege en kikkert med meget dårlig optik mod månen på en klar aften og se det relativt tydeligt - og det er tusindvis af miles / kilometer væk! Spørgsmålet bliver derefter fokuseret på, hvilket niveau af detaljer, farve, kontrast og så videre, der ønskes ved givne afstande. Disse elementer er spørgsmål om forstørrelse, objektiv linse størrelse, linse belægninger, prisme belægninger og mere. Denne side hjælper med at give svarene på disse spørgsmål.

Her er en fremragende video af folkene på Eagle Optics. De gør et godt stykke arbejde med at forklare forstørrelse inden for optik.

Objektiv objektivstørrelse

For en 8X42 binokulær konfiguration henviser det andet tal 42 til objektivets diameter i millimeter (mm). Objektivlinserne er dem forrest i kikkerten - længst væk fra dine øjne. Størrelsen på disse linser kan være en vigtig overvejelse i besvarelsen af ​​spørgsmålet om, hvordan man køber kikkert, der passer til dine særlige behov.

Det primære formål med objektive linser er at samle lys og danne et skarpt defineret billede af et fjernt objekt. Jo bredere objektivet, forstørrelsen og kvaliteten er ens, jo mere lys samler det, hvilket resulterer i et lysere billede og skarpere billede.

Alt andet lige, resulterer en fordobling af den objektive størrelse i en firedobling af et instruments lysindsamlingsevne. For eksempel har en 8X50 kikkert fire gange lysindsamlingsevnen på en 8X25 og næsten dobbelt så meget som en 8X36. De større objektiver i 8X36 eller 8X50 producerer tilsvarende bredere lysstråler, der forlader okularerne (strålen kaldes "exit pupil"). Dette gør det lettere at se med et større objekt end at se med et mindre objektiv i generelle vendinger og især under dårlige lysforhold.

Det er også vigtigt at holde kvaliteten i perspektiv. En 40 mm linse af høj kvalitet og tilhørende glaskomponenter vil næsten altid give dig et bedre og lysere billede end en billig 50 mm linse og tilhørende glaskomponenter. (Det er en meget god grund til ovenstående advarsel om "alt andet lige!")

Jo større objektivlinserne er, jo mere vægt føjer de til kikkerten. Den ekstra vægt kan være signifikant for de vægtbevidste brugere, der har til hensigt at bære et instrument, der hænger rundt om halsen over lange afstande. Naturligvis vil større mål ikke være attraktive for dem, der har brug for en kompakt kikkert til rejser, backpacking eller kunstforestillinger.

Den objektive størrelse er vigtigere end mange, hvis ikke de fleste, er klar over. Lysets fysiske love betyder, at detaljer blandes i billedet gennem det, der kaldes diffraktion. Dette skyldes, at lysstrålerne, der passerer en genstands kant, bøjes ud af, hvad ellers ville være deres kurs ved den kant. Strålerne, der går gennem linsens centrum, påvirkes ikke på denne måde - de er ikke bøjede. Når strålerne fra alle dele af linsen rekombineres for at gøre billedet, vil strålerne, der er bundet af kanten, danne de glorier, vi kalder kromatisk aberration. Da objektivets diameter mindskes, går et stigende antal af de fineste detaljer tabt, når strålerne rekombineres, da detaljerne, der er tæt på hinanden, ikke længere kan forblive adskilte. Større objektive linser tillader simpelthen billedet at passere uden at skade det billede, som de mindre påfører.

Hvis en af ​​dine vigtigste interesser er i at observere dyrelivet, ved du måske allerede, at nogle af de primære visningstider er tidligt om morgenen og sen aften tusmørke timer. Da dyreliv ofte er mere aktiv på disse tidspunkter, kan du beslutte, at en objektivlinse på 40 mm eller større vil være en fordel. Hvis du ikke fysisk bærer dit instrument lange afstande eller blot bruger det hjemmefra eller køretøjet, kan du beslutte dig for 50 mm eller større mål for deres anvendelighed.

Her er et eksempel på anvendelse af disse principper i din specifikke situation. Vi har ofte en 10X28 kikkert og en 7X18 monokular, når vi rejser. De er begge små og lette - lette at pakke og diskrete at bære. Vi bruger også en 15X45 kikkert til behagelig håndholdt visning i betydelig afstand. Begge situationer har begrænsninger. Rejseoptikken tilfredsstiller os ikke for langtrækkende visning, og når du bruger den fysisk større 15X45, er det sværere at "finde" det, vi vil se, end det ville være med en større objektivlinse. Vores primære mål med at vælge 45 mm objektiv til 15X45-instrumentet var dog at reducere instrumentets vægt til et niveau, der var acceptabelt for os. Den mindre objektivglas gjorde en mærkbar forskel i kikkertens vægt for os, og vi var villige til både at acceptere mindre lys / lysstyrke og arbejde lidt mere for at visuelt "finde" det, vi ønskede at se.

Endelig, når vi forlader objektivlinjesektionen, kan du opleve, at du vil holde forstørrelseskraften og objektivlinjestørrelsen i tankerne, når du overvejer, hvordan du køber kikkert for at give det synsfelt og øjenlindring, du ønsker.

Synsfelt

Synsfeltet er bredden på det område, du kan se ved 1000 yards / meter. Dette måles normalt i fod / meter og kaldes det "lineære felt." Når det måles i grader, kaldes det "vinkelfeltet", og dette kan konverteres til den lineære feltmåling i fødder ved at gange vinkelfeltet med 52,5. For eksempel med en kikkert med et synsfelt på 6,3 & deg vil du se et område omkring 330 fod bredt ved 1000 yards.(Hvis du vil have absolut nøjagtighed 1 & deg = 52.365 fod ved 1.000 yards, men hele branchen afrunder det til 52,5. I metriske termer beregnes det lineære felt ved 1.000 meter ved at gange vinkelfeltet med 17,5 m.)

Generelt set, hvis du ser noget med handling som fugle i flugt, stadionsport, racerbanebegivenheder og lignende, finder du et bredt synsfelt som en væsentlig fordel ved at overveje, hvordan man køber kikkert. Brændvidden af ​​målene (ikke deres diameter) og den anvendte okular type bestemmer synsfeltet. Fra din diskussion af forstørrelsesstyrke husker du, at jo højere din forstørrelse, jo mindre er dit typiske synsfelt.

Her skal der udvises en advarsel: At gå med en billig kikkert for at få et bredt synsfelt vil sandsynligvis være en dårlig investering. Dette skyldes, at producenten ikke har råd til at tabe penge på produktet (det er forståeligt!) Og næsten altid opnår vidvinkelvisningen på bekostning af billedets klarhed og skarphed. Du finder langt mere nydelse i et skarpt og klart mindre synsfelt end et stort sløret! Selv på en kikkert, du ikke anser for at være billig, er det værd at kontrollere skarpheden af ​​billedet fra kant til kant af synsfeltet. Det er normalt og acceptabelt, at kanterne på instrumentets synsfelt ikke er så klare som billederne i midten, men du vil ikke have væsentlig sløring. Tag dig tid til at kigge gennem kikkert i forskellige prisklasser for at se forskellene.

Nogle kikkerter får en "vidvinkelvurdering". Hvad er dette? De fleste producenter betragter et tilsyneladende felt større end 60 ° som vidvinkel. Det "tilsyneladende felt" beregnes ved at multiplicere forstørrelsen med den virkelige synsvinkel. For en 8X42 kikkert med et 6,3 & deg vinkelfelt multiplicerer vi 8 med 6,3 & deg og kommer til 50,4 & deg. Vores 8X42-eksempel her kvalificerer sig ikke som en vidvinkelkikkert.

Dine personlige kriterier "Sådan køber du kikkert" skulle tage form!

Prismer

Kikkerter bruger normalt et af to prisme-systemer: 1) et tagprisme eller 2) et Porro-prisme (opkaldt efter dets opfinder, Ignazio Porro). Du kan let se, hvilket system der bruges i en kikkert, da tagprismekikkert har tendens til at have et lige rør eller "tønde", og Porro-prisme kikkert har en forskydning (eller "hundeben") i tønden, så objektivlinjen ikke er i linje med okularet.

Traditionel tænkning var, at Porro prismer gav en optisk oplevelse bedre end tag prismer. Zeiss-ingeniører fandt ud af, at tagprismets faseforskydning kunne korrigeres ved at belægge dem svarende til linsebelægningerne. Omkring slutningen af ​​1980'erne begyndte producenterne at anvende en faseskiftbelægning på tagprismer, der producerede en tagprismekikkertoptik svarende til Porro-prisme-designet. Fasekorrektionsbelægning var tidligere begrænset til de bedste kikkerter, der blev produceret af producenter som Zeiss, Leica, Swarovski og Bausch & amp Lomb, men det blev hurtigt fundet ud af og brugt af Nikon, Pentax og andre og blev populær i 1990'erne.

I dag kan du finde mange tagprismekikkerter med fasekorrektionsbelægning, undertiden kaldet "p-belægning", til ganske rimelige priser - du vil også gerne sikre, at din har det. Nogle af de p-belagte kikkert fremstillet af nye producenter er lige så gode som eller bedre end deres europæiske kolleger.

Da prisme er et kritisk element i enhver optik, klassificeres de noget på samme måde som ædelsten. En high-end kikkert prismer er blevet valgt og udskilt for deres kvalitet, selv før de poleres og deres belægning påføres. Måske vil 2-3% af prismerne være af en passende kvalitet til avancerede instrumenter. De andre vil have små fejl, uanset om der er ridser, små interne defekter eller andre mangler, der vil blive klassificeret, og hvoraf mange stadig vil give god og fremragende kvalitetsoptik - bare ikke premium-optikken, der styrer premiumpriser.

Begge prisme-design har dog fordele, der er unikke for deres design. Porro-prisme-designet er lettere at fremstille og har derfor en betydeligt lavere pris end en tagprismekikkert med samme optiske kvalitet. Tagprismedesignet er næsten altid lettere og mere kompakt end Porro-prisme-designet. Tagprismedesignet tillader endvidere, at der anvendes et langt hængsel af klaver-type, og dette resulterer i en stærkere, mere robust kikkert, der holder sig bedre i kollimering (tønderne er justeret på dette tidspunkt i diskussionen, hvilket holder akserne på optik justeret - hvilket er en bedre definition af kollimering!), skønt dette er muligt med Porro-prisme-design, der vender forskydningen af ​​de objektive linser indad, som det er tilfældet med nogle kompakte kikkerter. Som en fordel ved den øgede konkurrence inden for kikkerter til tagprismekvalitet, bliver deres priser fortsat overkommelige for næsten alle.

Hvor kraftigt du bruger dit udstyr skal være en overvejelse i dine kriterier "Sådan køber du kikkert". Medmindre dit udstyr vil blive udsat for betydelige stød og blå mærker, er det dog muligvis ikke altoverskyggende.

Når du køber kikkert, er der generelt to øjeblikkelige niveauer af prisme-kvalitet. Prismernes glas vil sandsynligvis enten være borosilikatglas (BK-7) eller bariumkroneglas (BaK-4). Selvom BaK-4 koster producenten lidt mere, skal du bruge den i din kikkert, fordi den giver et meget lysere og skarpere billede end BK-7. Der bruges ikke mange andre briller - men tætheden af ​​glasset skal være lig med eller overstige den for BaK-4-glas, inden du accepterer det. Du finder normalt BK-7 prismer i billigere kikkert, hvor kvalitet ofres for at konkurrere på pris. Hvis producenten ikke iøjnefaldende siger, at den bruger BaK-4-glas i en model, du overvejer, gør du det godt at undgå den kikkert. For at sige det anderledes køber folk, der ved, hvordan man køber kikkert, kun dem, som de kender, har prismer lavet af BaK-4-glas eller bedre.

Selvom det ikke er et problem for kikkerter lavet med Porro-prismer eller Abbe-Koenig-tagprismer (de har ikke brug for reflekterende belægninger på grund af deres design), vil du være opmærksom på forskellene i reflekterende belægning til tagprismer . Der er typisk tre reflekterende belægninger, der anvendes til tagprismer. Den dielektriske belægning tilvejebringer en reflektionsevne på mere end 99%, en sølvlegeringsbelægning tilvejebringer reflektionsevne i området 95-98%, og en aluminiumlegering tilvejebringer typisk reflektionsevne på 87-93%. Jo større reflektionsevne, desto lysere bliver billedet og følgelig jo renere, skarpere og klarere bliver din opfattelse, og jo større bliver kontrast og farve.

Optisk glas

Udover det Bak-4-glas, du ønsker i dine prismer, vil du vide om andet optisk glas, og hvordan det kan påvirke din oplevelse.

Standardkvaliteter af glas i linser giver god billedkvalitet under gode lysforhold. Men hvis du forventer at bruge dit instrument meget under dårlige lysforhold, er der optisk glas af høj kvalitet, der giver især forbedret opløsning og gengivelse af farver med højere troværdighed. Fluorglas, højdensitetsglas og ekstra lavt dispersionsglas er tre af disse. Da disse linser øger produktionsomkostningerne, kan det være tid til at begynde at tænke på prisen som en del af kriterierne "Sådan køber du kikkert".

Resultatet af brugen af ​​disse mere tætte briller i linserne er, at de arbejder for at bevæge kikkerten markant fra at være en akromatisk optik til en apokromatisk optik. Kikkerten bliver ikke fuldstændig apokromatisk, men disse linser fjerner en betydelig mængde kromatisk aberration i det viste billede. Selvom det er en subtil forskel at lægge mærke til, er det, som folk ofte genkender hurtigere, at billeddetaljer er mindre muddede, og det ser billedet ud til at have større kontrast. Brug af disse linser i et stykke tid gør det muligt for en at forstå evnen til at se detaljerede nuancer og nuancer, som ikke kunne skelnes med et akromatisk instrument.

Forskellen kan ses i godt lys, men tydelig under forhold med svagt lys. Hvis funktionalitet i svagt lys er vigtig for dig, er det noget at bemærke i din overvejelsesliste. Hvis du nærmer dig dit første kikkertkøb, og du har til hensigt at se dyreliv, vil du måske huske, at en masse dyrelivsaktiviteter opstår i tusmørket. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har brug for denne specielle type glas, bare at det kan være en overvejelse for dig.

DU KAN OGSÅ LIGE

Zoomkonfigurationer

Nogle, der handler efter kikkert, har den forståelige tankegang, at en "zoom" -kikkert er et smart køb, fordi det giver en række forstørrelser til prisen på et instrument. Denne tænkning er forståelig. Desværre overvejer det ikke kompromiser i optisk kvalitet, der kræves i en zoomkikkert. De fleste ville gøre det godt at undgå et sådant instrument. Enhver artikel om, hvordan man køber kikkert, er ufuldstændig, hvis den ikke holder pause for at diskutere, hvorfor dette er sandt!

Set fra det optiske perspektiv kræver en zoomkikkert normalt genfokusering efter ændring af forstørrelsen. Fordi de indeholder et antal optiske kompromiser for at fungere, er zoomoptik udsat for betydelige forvrængninger, hvor linjer, der faktisk er lige, ser ud til at være buede gennem kikkerten ("barreling" og "pin-polstring"). Disse er mere almindelige i zoomkikkert end "standard" kikkert med en fast forstørrelseseffekt.

Zoom-kikkertokularer kompromitteres optisk og resulterer i et smallere synsfelt. Selvom det måske ikke er den sidste afgørende faktor, finder du ud af, at almindelige kikkertbrugere typisk tager synsfeltmålinger i betragtning, når de vælger et instrument. Synsfeltet for en valgt konfiguration kan gøre en forskel i din nydelse. Hvis du tager det i betragtning, når du foretager dit valg, vil det være et informeret valg!

Endelig er det ikke let at finde zoomkikkert, der er i kollimation, og det er ikke usædvanligt, at kollimationen ændres, da zoomfunktionen bruges. Kollimationsproblemerne alene vil i bedste fald reducere synsoplevelsen kraftigt og give hovedpine og øjenbelastning gennem uklare eller "dobbelt" billeder i værste fald - hvilket begge vil få deres ejere til at bruge dem sjældent. Efter at have forstået disse ting, spørger folk ofte "Hvorfor bruge penge på noget, som vi sandsynligvis ikke vil nyde?"

Fra den mekaniske side er zoomkikkerten nødvendigvis tungere og ofte større end et standardinstrument på grund af zoomelementerne. De mekaniske variationer for zoomfunktionen er enten en, der er remdrevet, eller en, der bruger gear, og begge er komplekse og vanskelige at reparere.

Hvis du føler, at kun en zoomkikkert tilfredsstiller dine behov, vil du vide, at gearsystemet fungerer mere jævnt og er mere holdbart end bæltet.

Linsebelægninger

De fleste kikkert har en belægning på deres luft-til-glas overflader for at reducere reflekteret lys og dermed give et lysere og skarpere billede for brugeren. Ligesom det glas, dine prismer er lavet af, er linsebelægninger meget vigtige for kvaliteten af ​​kikkerten og dens evne til at transmittere lys. Vær meget opmærksom på, hvordan belægningen på en kikkert er beskrevet af producenten, fordi visse beskrivelser er standardiserede.

  • "Coated optics" betyder kun, at et eller flere linser har et enkeltlags antireflekterende magnesiumbelægning eller -film påført. Dette vil normalt være de første og / eller sidste linser - dem, du virkelig kan se.
  • "Fuldt belagt" skal betyde, at alle luft-til-glas overflader er blevet overtrukket med magnesium flouride.
  • "Multi-coated" betyder, at en eller flere overflader af en eller flere linser er blevet belagt med flere film. I denne situation kunne nogle overflader kun belægges en gang eller slet ikke.
  • "Fuldt multi-belagt" betyder, at alle luft-til-glas overflader har flere lag eller film påført.
  • "UV-belægninger" er undertiden udråbt på en kikkert. De formodes at blokere for skadeligt ultraviolet lys, men de transmitterer ikke så meget lys som flerbelægninger, hvilket resulterer i mørkere billeder.

Teknisk set kvalificerer selvfølgelig to lag film på linser som multi-coating. Topoptikproducenter bruger typisk mindst tre eller fire belægninger og ofte mere.

Det er værd at spare penge eller krympe på andre køb, hvis det er nødvendigt for at kunne købe en fuldt belagt kikkert. (Hvis du overvejer et brugt instrument, blev multi-coatings mere udbredt efter 1980'erne.) Du finder ud af, at du rent faktisk bruger en kikkert af højere kvalitet, betydeligt mere end et low-end instrument, og din nydelse ganges flere gange med at kunne se klare, rene, skarpe billeder.

Hvis du har læst fra begyndelsen af ​​denne artikel "Sådan køber du kikkert", bliver du en informeret optikforbruger og godt på vej til at vide, hvordan du køber kikkert!

Kontrast

Kontrast er evnen til at skelne mellem både lyse og svage elementer i et billede. Højere kontrast hjælper dig med at se svage objekter eller subtile variationer i detaljer. Kontrast er især vigtig for f.eks. Seriøse fuglekiggere og astronomi. Søge- og redningspersonale, jægere og retshåndhævende personale finder også fremragende kontrast højt på deres attributlister.

Kontrast påvirkes af opløsningen - jo bedre opløsningen, jo bedre kontrast. Bedre optiske belægninger bidrager også betydeligt til bedre kontrast, ligesom kvaliteten af ​​glasset i linser og prismer.

Selvom kollimering ikke direkte påvirker kontrasten, kan det synes at påvirke det. Kollimering er tilpasningen af ​​linsernes optiske akser til de mekaniske komponenter i en kikkert. Hvis de ikke er nøjagtigt justeret, vil billedet set af det ene øje afvige lidt fra det andet øjes billede - hvor hjernen præsenteres for et sløret billede. Normalt vil hjernen kompensere for dette på kort sigt og justere de to billeder til et. (Det resulterer normalt i ømme øjne og / eller hovedpine, når instrumentet bruges.) Hvis det er dårligt nok, vil det dog ofte virke som om man er bekymret over "dobbeltsyn." En kikkert skal være i stand til at modstå rimelig brug, men kan blive slået ud af kollimering ved at knuse, såsom at tabe den på en hård overflade, grov håndtering og nogle gange endda forsendelse, hvis den ikke er omhyggeligt pakket. En høj procentdel af billige kikkert er desværre allerede ude af kollimation, når de købes. Det er svært at fremstille optik af god kvalitet uden at bruge pengene på kvalitetskomponenter og monteringsprocedurer!

For at teste kollimering skal du fastgøre kikkerten på en jævn hvil eller et stativ og fokusere på et billede, der er 75 til 125 meter væk, helst med en lige linje i det, såsom en stang, vandret tagkant, røgstabel eller lignende. Sammenlign billederne på hver side af kikkerten. Hvis den ene er lavere / højere end den anden, længere mod venstre / højre end den anden, eller hvis den ene drejes let sammenlignet med den anden, er kikkerten ude af kollimation. Medmindre du ved, hvordan du justerer instrumentet, har du en god chance for at ødelægge din kikkert ved at prøve det første gang eller to. Det er klogere at sende det til et værksted eller returnere det til sælgeren / producenten, hvis det er en mulighed for dig.

Enhver, der ønsker at vide, hvordan man køber kikkert, vil gerne vide om instrumentets udgangspupil. Det er det næste emne!

Afslut elev

Udgangspupillen er diameteren af ​​lysstrålen, der forlader kikkerten. Det beregnes ved at dividere objektivobjektivets diameter med kikkertens forstørrelseseffekt. Med andre ord har en 7X35 kikkert en udgangspupil på 5 mm. Du kan let se udgangspupillen ved at holde kikkerten i armlængden og se gennem okularerne på en lyskilde. Jo større udgangspupillen er, jo lysere er det billede, du ser - et af målene, der leder efter kikkert. Det gør ikke så stor forskel i dagslys, når diameteren på dine øjnes pupiller er mindre end udgangspupillen til din kikkert.

Stor udgangspupil er dog af særlig interesse, hvis du forventer at bruge din kikkert i svagt lysniveau eller om natten. Når det omgivende lys falder, tilpasser vores øjnes pupiller sig ved at forstørre dem. Hvis din kikkertens udgangspupil er mindre end dine øjnes pupiller, betyder det, at du ikke får nok lys til at se tydeligt. På en lys dag kan diameteren på dine pupiller være 2-4 mm. Ideelt set forstørres mørktilpassede menneskelige pupiller i fremragende tilstand til mellem 5 og 9 mm. (Eksperimenter viser, at den gennemsnitlige mørktilpassede pupildiameter falder med alderen og til sidst tilnærmer sig dens diameter i stærkt lys. En middelaldrende persons maksimale pupillgennemsnit er ca. 5 mm og et ældre maksimum er gennemsnitligt 4 mm.) Når du bliver gammel, er glas i god kvalitet -belægninger bliver mere meningsfulde i kikkertens lysstyrke end en større udgangspupil gør, når du er yngre.

Ved omkring 20 år vil vores mørktilpassede øjenpupildiameter i gennemsnit forstørres til ca. 7 mm. Når vi bliver ældre, falder den gennemsnitlige diameter af den mørktilpassede elev dog til ca. 6 mm i en alder af 40, 5 mm i en alder af 50, 4 mm i en alder af 70 og endda så lille som 3 mm i en alder af 80. Hvis du er den eneste person Brug din kikkert eller brugerne er kun mennesker i din aldersgruppe, og du er interesseret i visning i svagt lys, du gør det godt at ikke bekymre dig urimeligt om en større udgangspupil end den omtrentlige gennemsnitlige mørktilpassede pupildiameter for din alder . Det skyldes, at større objektiver og udgangspupiller tilføjer kikkerten både vægt og pris. Hvis du er over 40 eller 50 år, betyder det sandsynligvis ikke, at store udgangspupiller betyder meget for dig, hvad angår forhold med svagt lys. Sammen med prisme glas og multi-coatings er dette bemærkelsesværdigt for din "Sådan køber kikkert" liste.

Under dagslysforhold forstår du, at kompakt kikkert 8X20 med en udgangspupil på 3,0 vil være helt fin. Under svagt lys eller mørke forhold, men når den mørktilpassede diameter på yngre elever er tættere på 6 mm, vil de yngre brugere bemærke, at de ikke får det lys, de gerne vil have sammenlignet med dem i mere avancerede år . Det er da en 8X56 kikkert med en udgangspupil på 7 mm giver dem et meget bedre overblik. Astronomiske kikkerter, dem der bruges til astronomi, skal have en generøs udgangspupil til yngre brugere, da de bliver brugt om natten.

Selv i stærkt lys vil en 7 mm eller større udgangspupil være til gavn, hvis du bevæger dig langs i et køretøj på ujævn vej eller i en båd på selv relativt små bølger. Det er fordi det er lettere at holde din dagslyskontraherede elev inden for kikkertens bredere udgangspupil.

Nu ser du sandsynligvis, hvorfor en kikkertkonfiguration muligvis ikke imødekommer alle dine behov på en enestående måde. Hvis du overvejer dit første kikkertkøb, kan du bedst tjene ved at vælge en kompromiskonfiguration, der næsten er optimal til dine primære behov og lidt mindre end optimal til sekundære behov. Odds er, at du aldrig vil fortryde at strække dit budget for at erhverve den allerbedste kikkert, du muligvis har råd til.

For et rimeligt antal år siden skrabte denne forfatter og sparede $ 250 for en første kikkert af god kvalitet, som stadig giver fremragende service og nydelse i dag. De mange års glæde, som rene, klare, skarpe billeder giver, er det værd.De uklare billeder, hovedpine og ømme øjne, der går hånd i hånd med dårlig optik, er bestemt ikke værd at spare den relativt lille mængde. især når man overvejer, hvor meget lidt en ringere kikkert faktisk bliver brugt!

Relativ lysstyrke og tusmørkefaktor

Du vil helt sikkert se henvisning til relative lysstyrketal på et eller andet tidspunkt i din shopping. Faktisk giver vi dem dig her til en række kikkerter kun til sammenligningsformål. Enhver artikel om, hvordan man køber kikkert, ville være ufuldstændig uden i det mindste at forklare, hvad de er - om du bruger oplysningerne eller ej.

Meget ligesom udgangselevens beregning er den relative lysstyrke en matematisk beregnet guide til billedlysstyrke. Det er simpelthen udgangspupillen i firkant. En udgangspupil på 5 mm ville så have en relativ lysstyrke på 25. Den behandler alle ens konfigurerede kikkerter identisk. Da du allerede kender til variationerne mellem kikkerten på grund af kvaliteten af ​​deres prisme og belægning, har du ret i ikke at stole for meget på denne beregning. I faktiske optiske tests er nogle kompakte kikkerter af høj kvalitet med en lav beregnet relativ lysstyrke lysere end nogle instrumenter i fuld størrelse.

Tusmørkefaktoren er en anden beregnet guide til billedets lysstyrke. Dens kvadratrod af forstørrelseseffekten gange den objektive diameter i millimeter. Som med den relative lysstyrke er det ikke særlig meningsfuldt med nutidens optiske glas og belægninger.

Du finder sandsynligvis ikke en kikkert i detailhandlen til $ 50 eller $ 75, der har samme lysstyrke, skarphed og klarhed i udsyn under dårlige lysforhold som en med optik af god kvalitet. Det her er livet. Ikke engang når de har en identisk udgangspupil. Du finder ikke engang den samme lysstyrke og klarhed med 7X35 og 10X50 kikkert af samme kvalitet - som begge har en 5 mm udgangspupil - fordi 50 mm objektivlinser simpelthen leverer mere end dobbelt så meget lys fra billedet på trods af sin større forstørrelseseffekt .

Øjenlindring

Dette er af særlig interesse for briller. Øjenlindring er den afstand væk fra øjet, som kikkerten kan holdes og stadig giver dig mulighed for at se hele synsfeltbilledet.

Fordi brilleglas skiller sig ud fra vores øjne med ca. 10 til 13 mm, er en længere øjenlindring nyttig og endda nødvendig. Minimum 16 til 19 mm øjenlindring er normalt nødvendigt for at en person, der bærer briller, skal kunne se hele synsfeltet. (Jo længere dine briller er fysisk væk fra dine øjne, jo større øjenlindring vil du have. Tykkelsen af ​​brilleglas kan også komme i at opnå behagelig øjenlindring.)

Øjenkopper hjælper på dette område. For en person, der ikke bærer briller, hjælper udvidede øjestykker med at forhindre øjet i at røre ved okularlinsen. Ved at dreje eller folde øjenkapperne ned kan brillerne passe lige op til linserne. Hvis en briller ikke har astigmatisme, kan brillerne ofte fjernes, mens der bruges kikkert.

Selv for dem, der ikke bruger briller, er en rimelig øjenlindring ofte mere behagelig, da øjnene ikke behøver at blive presset op mod øjenkapperne for at se hele synsfeltet.

Interpupillær afstand

Interpupillær afstand (forkortet IPD) er den fysiske afstand mellem dine øjnes pupiller.

Binokulære specifikationer viser normalt de mindste og maksimale afstande, de kan rumme. Dette kan være en faktor i valget af kikkert. Det er en overvejelse, når du køber til yngre brugere, og det er nyttigt, at mere end et mærke leverer kikkert specielt designet til den ungdommelige bruger.

I nærheden af ​​fokus

Nær fokus er den nærmeste afstand, som kikkerten kan justeres til et skarpt fokus. Binokulære specifikationer er normalt baseret på en unges fokuseringsevne - når du bliver ældre, strækker dit tætte fokus sig længere væk fra dig. Nærsynede og fremsynede individer finder ud af, at deres nærfokus er henholdsvis tættere og længere væk. Alvorlige fuglekiggere beder normalt om et næsten fokus på ca. 15 fod, men de fleste finder, at 20 til 25 fod er acceptabelt.

Nogle kikkerter, normalt ved lavere forstørrelsesstyrker, har et næsten fokus så lavt / kort som tre meter (en meter). Det er også muligt at lære meget om insekter, som du normalt ikke ville være i stand til at komme tæt på til ellers at observere nøje.

Optiske problemer

Kikkertproducenter finder ofte, at de afbalancerer optisk kvalitet mod den købende kundes vilje til at tolerere optiske problemer. For at sige det anderledes er det en balance mellem optisk kvalitet og hvad forbrugerne er villige til at betale for! Måske er de mest kræsne kikkertbrugere fugleobservatører, da spørgsmål om farve og detaljer kan være kritiske til at identificere en fugl. De to mest almindelige optiske problemer er kromatiske afvigelser og forvrængninger. Enhver, der ønsker at vide, hvordan man køber kikkert, vil gerne vide om dem.

Kromatisk aberration, manglende evne til at bringe forskellige lysbølgelængder (farver) i fokus, producerer normalt en relativt svag glorie af farve omkring et objekt. Det afhænger muligvis af billedets lysstyrke og behandler muligvis ikke alle billeder ens med hensyn til farven på glorie. Haloerne kan også have en farve på den ene side og en anden farve på den modsatte side.

Barreling og pin-pude effekter er forvrængning af billeder, hvor lige linjer vises i kikkerten som om de var buede. Når linjer ser ud til at være buede udad, kaldes det tønde forvrængning. Når linjerne vises buede indad, kaldes det pin-pude forvrængning. Et fuldstændigt fravær af tønde og / eller støddæmpning kan producere en "rullekugle", hvor det ser ud til, at du ser på tingene gennem en vidvinkellins, og "kuglen" i udsigten ser ud til at rulle, når du panorerer over en scene. Nogle har sammenlignet det med at kigge gennem et kigleobjektiv i hoveddøren. Mange føler en meget lille mængde tønde og / eller støddæmpning som en acceptabel afvejning for at undgå rullekugleffekten.

Fokuseringsmekanisme

De fleste kikkerter fokuserer ved hjælp af en centerknap, der justerer begge tønder samtidigt. Nogle er dog designet til at fokusere hvert okular (eller tønde, hvis du foretrækker det) individuelt. Fordi fokusering af hvert okular tager tid og mangler bekvemmelighed, er kikkerten i centrum meget mere almindelig.

Næsten alle midterfokus kikkerter har mulighed for en separat fokusjustering for det ene øje, normalt det rigtige. Dette kaldes "diopterjustering." Det er til at justere for forskellen mellem øjne, da det er usædvanligt, at to øjne er identiske i styrke. Da denne indstilling let kan ændres ved et uheld, giver bedre kikkerter mulighed for, at denne justeringsmekanisme "låses". Brug af dette individualiserede fokusarrangement kræver, at man bruger det centrale fokus til at tilpasse sig et skarpt billede til venstre øje (mens højre er lukket) og derefter lukke venstre, mens man fokuserer ved hjælp af diopterjustering for højre øje.

Permanent fokuserede kikkerter (undertiden kaldet "autofokus") er meget nemme at bruge. Selvom der er undtagelser, er begge okularer normalt indstillet og låst på fabrikken. Hvis dette er tilfældet, betyder det, at du generelt ikke vil være i stand til at fokusere på genstande nærmere end 37 meter. Det betyder også, at du ofte ikke kan justere kikkerten for en forskel i styrke mellem dine venstre og højre øjne - en betydelig ulempe for de fleste, fordi to øjne normalt ikke er identiske i styrke. Brillerne skal bære deres briller med permanent fokuseret kikkert. For dem, der er justerbare eller for de mennesker, der kan bruge dem, er de dog meget gode til aktiviteter som sports- og racerbanebegivenheder.

Individuelt fokus for kikkert, der ser på uendelighed, betragtes normalt som ganske acceptabelt. Astronomi ville være en sådan anvendelse. På grund af holdbarheden af ​​det individuelle fokusarrangement bruger kikkerter, der er lavet til militære specifikationer, ofte individuelt fokus. Der er en bestemt måde at fokusere dem på, der er meget bedre end den intuitive metode - se Fokusering af en individuel-fokus kikkert. At blive dygtig med individuel fokusering er faktisk ret let. Hvil mest kikkerten på hænderne og brug tommelfingrene og pegefingrene til at justere okkulerne (okularer). Hvis du bruger et stativmonteret instrument, er det endnu nemmere. Når de er fortrolige med det, finder mange ud af, at de foretrækker individuelt fokus, fordi det giver det ideelle fokus for hvert øje - hver gang. Selvfølgelig er de fleste af de "kæmpe" kikkert kun tilgængelige med individuelt fokuserede okularer.

Vægt og holdbarhed

Takket være konstante forbedringer er de fleste kikkertkonfigurationer nu relativt lette. Åbenlyse undtagelser fra dette vil være de kæmpe astronomikikkerter i 20X80, 25X150 og lignende konfigurationer, der typisk bruges på stativer.

Mange, hvis ikke mest, kompakte kikkerter vejer med et pund (halv kilo) eller mindre. Større kikkert, op i 10X56-serien, kan veje op til tre pund (1,5 kilo). Zeiss og Swarovski 8X42 konfigurationer vejer mindre end 850 ounce (850 gram) hver. De fleste mennesker finder ud af, at kikkert, der vejer mere end 35 ounce (ca. 1.000 gram), er ubehagelig at bære rundt om halsen, og 30 ounce eller mindre er mere behagelig. Brug af en kikkert sele i stedet for en nakkestrop kan hjælpe med komfort.

Vægtfordeling ville være noget, du gerne vil overveje så meget eller måske større. Kikkert fremstillet med dårlig balance kan være mindre behagelig end tungere kikkert designet med bedre balance.

Nogle bruger magnesiumlegemer til at kombinere robusthed med lav vægt. Andre går til legemer af aluminium eller aluminiumslegering. Atter andre bruger et polycarbonat. Uanset hvad er der mange muligheder for at levere en kvalitetskikkert i en vægt, du kan være fortrolig med.

Gummipansning hjælper med holdbarhed ved at absorbere stød fra at falde, støde mod genstande osv. Gummipansning giver dog ikke vandtætning!

Til enhver betydelig udendørs brug, skal du bruge din kikkert til at være vandtæt og tågetæt internt. Selvom du aldrig er udendørs, når det forudsiges regn, er der altid hurtige storme og den uundgåelige lejlighedsvise glide, når du krydser en bæk, der får dit instrument vådt. Tågesikker betyder, at kikkerten ikke tåger internt - den vil stadig tåge eksternt, når du går fra en klimatiseret indstilling til en varmere, fugtig! Kvalitetskikkerter skylles generelt med en inaktiv gas - luften og fugtigheden er blevet erstattet af nitrogen eller argongas - og derefter forseglet med O-ringe for at gøre dem vandtætte.

At være vandtæt betyder også, at kikkerten er forseglet mod fugt. Hvis du bor i et område, hvor der er betydelig fugtighed, kan dette være vigtigt, selvom du aldrig tager din kikkert med udendørs. Dette skyldes, at fugt kan komme i uforseglet kikkert og fremme væksten af ​​en svamp, der vokser på optikken. Dette gælder måske især prismerne. En kikkert med intern svampevækst kan muligvis rengøres, hvis den straks overvåges. Du vil sandsynligvis bemærke en forringet udsigt gennem kikkerten, når en svamp er til stede.

Det er ikke let at bestemme, hvor godt en kikkert er lavet, selvom en tommelfingerregel er prisen: normalt jo bedre konstruktionen er, jo højere er prisen. Da prisen stiger, stiger kvaliteten af ​​sagen og objektivdækslerne normalt også.

De fleste kikkertproducenter giver generøse garantier, og mange tilbyder begrænsede levetidsgarantier. Selvfølgelig vil en livstidsgaranti fra et firma, du ikke kan finde om fem år, ikke være meget værd!

Billede stabiliseret

Undtagelserne fra ideen om, at du skal lægge noget over 15X på et stativ, er den tilgængelige billedstabiliserende kikkert. Selvom der findes forskellige systemer til at opnå stabilisering af billedet, er effekten fantastisk. I stedet for at billedet hopper rundt med hvert hjerterytme eller åndedrag, du tager, kan du se billedet i perfekt detalje, mens du holder en 15X eller 20X kikkert med kun en hånd.

Dette er naturligvis ideelt for sejlere på alt andet end roligt vand. Det er også til stor fordel ved lavere forstørrelser for dem, der muligvis ikke er i stand til at holde kikkert med nogen forstørrelse så stabil, som de gerne vil være i stand til.

En ulempe kan være den relativt lille udgangspupil til mange modeller afhængigt af din tiltænkte anvendelse.

Føler du dig bedre med at vide, hvordan du køber kikkert, der giver dig mange års nydelse og tilfredshed?

Rejsekikkert

De fleste erfarne rejsende går på kompromis med ting som objektiv linse størrelse og udgangspupil for en mere kompakt og lettere kikkert. Disse funktioner gør det muligt at tage instrumentet med i bagage, og hvis det er små prismer, glider det let i en lomme på din destination. Medmindre du har en særlig interesse eller et behov, vil en forstørrelseseffekt mellem 7 og 10 tjene dine behov vidunderligt. Da din objektivlinjestørrelse vil være relativt lille (teknisk set er over 30 mm ikke længere en kompakt kikkert), vil optik af god kvalitet bidrage til at kompensere for den begrænsede evne til at samle lys.

Vi har brugt en kompakt kikkert Porro prisme kikkert til en rejseoptik i årevis. Dens kompakte størrelse og lette vægt har gjort den ideel, når du rejser i bil, fly og tog i USA og andre lande. Vi tror dog også på at rejse så let som muligt - ofte tager vi kun håndbagage, når du flyver. I sådanne tilfælde vil vi sandsynligvis tage en god monokular for yderligere at reducere vores vægt og størrelse.

Monokularer er nu tilgængelige i en bredere vifte af konfigurationer end nogensinde før og har en højere kvalitet. Du kan nu let finde fuldt belagte og vandtætte / tågesikre monokularer, der er fremragende rejsekammerater. Vi anbefaler stærkt at tage en monokular, når dine omstændigheder ikke giver dig mulighed for at bære en kikkert!

En generel konklusion - den bedste fasekorrigerede kikkert med tagprisme, som dit budget vil strække sig efter, er det bedste langsigtede køb, uanset om du køber kompakter eller kikkert i fuld størrelse. Det samme gælder monokularer. Der er dog masser af mellemliggende grund med god optik, konstruktion og prisfastsættelse!


Se videoen: ZKOUŠÍM: Barevné kontaktní čočky (November 2022).